Pocas cosas existen tan relajantes como observar la naturaleza acuática después de un duro día de trabajo. Pero si el tiempo es un problema y no puedes realizar tantas escapaditas como a ti te gustaría, puedes acercar un pedazo de océano a tu casa, construyendo fácilmente un acuario en el que puedes albergar un fascinante micro ecosistema.

La elaboración de un acuario te permitirá la incorporación de multitud de elementos, tanto vegetales como decorativos. Además, si eres de los que les fascina el mundo submarino, podrás observar las especies de peces de los mares y océanos más exóticos del planeta sin necesidad de viajar o ir al zoológico. Tu casa obtendrá un aspecto más tranquilo y acogedor.

Introduccion

Aunque los acuarios de agua dulce no son cosa del ayer, poco a poco las personas que alguna vez habían tenido acuarios con guppies, ángeles, mollies, discos, etc., cambian a peceras de agua salada a peceras de Arrecife buscando un reto mayor ya que estas exigen mayores conocimientos y dedicación, además de que las criaturas que los habitan son mas vistosas y llaman la atención de quien se aproxima a ellas, cautivándolos con sus formas y colores.

El motivo de este post es romper con la creencia de que los acuarios de arrecife son muy difíciles y que tarde o temprano una catástrofe inesperada acabara con la vida de todos los habitantes del acuario, solo hay que seguir ciertos lineamientos y ser paciente para que el acuario de arrecife sea un éxito. Hoy en día se han logrado reproducir algunas especies de peces e invertebrados marinos y la propagación de corales es muchas veces mas sencillo que reproducir guppies.

La paciencia y dedicación de nuestro tiempo; por lo menos media hora a la semana garantizaran criaturas sanas en nuestro tanque, la paciencia es necesaria ya que poco podemos hacer para acelerar el curso natural de las cosas, el acuario debe madurar a través del tiempo para que con el paso de los días podamos ir añadiendo nuevos organismos a nuestro sistema. Algunos aficionados abandonan el hobby por no haber sabido esperar el tiempo adecuado, fracasando en su deseo de tener un trozo de arrecife en su habitación.

A lo largo de esta obra pasaremos por diferentes tópicos y como esto es un posteo es de una gran comunidad como Taringa cualquier persona podrá aportar sus conocimientos en beneficio de este hobby, por favor aporta tus conocimientos en este libro o corrígelo si lo consideras necesario, pero no aportes cosas de las que no estas seguro o que no has experimentado, piensa que alguien puede matar a sus organismos siguiendo malos consejos.

Qué es un Acuario de Arrecife

Un acuario de Arrecife es un tanque que contiene un ecosistema marino con algunos peces, invertebrados y corales vivos. Si solo tiene peces, dentro de la jerga de la acuarofilia, es llamado "acuario de solo-peces"; se requiere tener algún tipo de coral o invertebrado para considerarse de arrecife. Es muy importante elegir criaturas que puedan convivir entre ellas, ya que igual que en los acuarios de agua dulce existen especies sumamente agresivas que pueden comer otros animales dentro del acuario. Además existen peces que no son aptos para peceras de arrecife ya que pueden alimentarse de corales o de invertebrados, en el capítulo de peces abordaremos este tema con profundidad, antes de elegir un nuevo habitante en tu acuario consulta la lista que se encuentra en este capítulo para que tengas la seguridad de que tu pez es considerado "Reef safe".

Existen varios tipos de acuario de arrecife dependiendo del método de filtración que se utilice, pero a efectos prácticos, en esta obra sólo abordaremos los sistemas de filtración más económicos y que han demostrado tener efectividad en la práctica.

En el pasado los acuarios de agua salada eran para individuos de amplia solvencia económica y los sistemas de arrecife eran considerados imposibles pero hoy en día esto ha cambiado, ya no se requiere equipo sofisticado con precios inalcanzables para gozar de una muestra oceánica en la sala de nuestro hogar. Todavía existen individuos o compañías que tratan de vender equipo que no es necesario, hacemos hincapié en no adquirir equipo como reactores de ozono, zeovit, filtros de nitratos, etc.

El acuario moderno consta principalmente de un acuario de vidrio preferentemente ya que el acrílico se raya fácilmente con las rocas utilizadas en este tipo de sistemas, filtro biológico, químico y mecánico, hoy en día hay sistemas que utilizan los filtros de mochila utilizados para acuarios de agua dulce, la arena, rocas y macro alga de preferencia algas que no se mueran anualmente, la Chaetomorpha es la mejor opción.

Equipo

El equipo que se enumera a continuación es el que se considera esencial, los asteriscos * indican qué equipo es opcional.

- Pecera
- Rocas vivas
- Arena viva
- Filtro de mochila o sump
- Iluminación
- Calentador
- Protein skimmer  (también conocido como espumador proteínico o separador de urea, es muy recomendable)
- Filtro seco-húmedo *
- Reactor de calcio *
- Esterilizador de rayos UV *

Pecera

Como se mencionaba anteriormente la pecera deberá ser preferentemente de vidrio, ya que el acrílico se raya fácilmente y con el paso de los años se vuelve opaco, no es recomendable una pecera con capacidad menor a 100 litros para empezar en la afición, ya que los cambios en un volumen de agua menor son más bruscos que en cantidades considerables de agua. Tampoco se recomiendan tanques de más de 300 litros para iniciar ya que el mantenimiento y los cambios de agua serán muy laboriosos para un "amateur".

Rocas vivas

Reciben este nombre las rocas que pertenecieron a un arrecife y que contienen microorganismos tanto en la superficie como en su interior, en la actualidad se utilizan rocas acuacultivadas que no son otra cosa más que rocas hechas por el hombre y sumergidas en el mar para que sean colonizadas por los organismos que viven en el mar y evitar la depredación y destrucción de arrecifes naturales en todo el mundo, se recomienda ampliamente la adquisición de estas rocas para ayudar a la conservación del los arrecifes naturales .



Arena viva

Al igual que las rocas esta arena proviene del mar y contiene microorganismos que ayudaran a la filtración y descomposición de contaminantes en el acuario. Esta arena puede traer bacterias nocivas para nuestro acuario.



Filtro de Mochila o Sump

Estos filtros de mochila son los mismos que se utilizan para el agua dulce solo que deberá usarse un filtro más grande, es decir, si para una pecera de agua dulce de 80 litros se usara el filtro mediano, para agua salada se utilizaría el siguiente tamaño, o sea el grande.

El Sump es una pecera aparte del acuario principal que se utiliza para poner el calentador, la materia filtrante como carbón, esponjas, algas (Chaetomorpha), etc. Esta es la mejor opción para un sistema de arrecife.


Peces

Estos seres son sin duda quienes nos hacen enamorarnos del hobby, algunos son tímidos, algunos agresivos, otros juguetones y cada uno de ellos aun dentro de las mismas especies tienen su "personalidad" propia, cuando nos acostumbramos a ellos podemos reconocer cual es cual aunque para otras personas sean idénticos, estos son las estrellas del circo!

Es muy importante saber los requisitos necesidades de cada pez antes de adquirirlo y si este es compatible con las especies que tenemos actualmente dentro de nuestro acuario, el saber esto de antemano podrá evitarnos fuertes dolores de cabeza; a nadie le gusta despertar y darse cuenta que nuestra nueva adquisición se comió a "Nemo" el pez preferido de nuestro hijo! Siempre consulte o pregunte antes de adquirir un pez, como regla: solo confié en el consejo de quien le vende los peces cuando ha demostrado que quiere ayudarlo y no solo venderle peces. No es raro encontrar vendedores que dicen que un pez cirujano puede vivir en un tanque de 20 litros, lo cual es rotundamente falso.

Lo bueno de tener un libro en wiki libros es que se puede ir aumentando la información día con día, es mi deseo poder ofrecer una biblia para la acuarofilia de Arrecife en este libro, pero eso toma tiempo; por favor regrese a este sitio con frecuencia para revisar las nuevas adiciones, en breve encontrara aquí una lista con todas las especies mas comunes, sus necesidades y su compatibilidad con otras especies.

Invertebrados

Estos organismos en su mayoría nos ayudan a tener nuestro acuario limpio y saludable, ¡Son como servidumbre sin derecho a salario! Bueno, podría tomarse como salario la comida que les ofrecemos y las "migajas" que no se comen los peces.

Camarones

Comen desperdicios y algunos como los camarones limpiadores dedican parte se su tiempo comiendo parásitos de los peces; son realmente eficientes en casos leves de Ich. Lo único malo acerca de estos es que algunas veces le roban la comida a los corales.

Estrellas de Mar

También se alimentan de desperdicios, las estrellas serpiente y las linkia son muy buenas limpiando nuestro acuario, pero existen otras como las coronas de cuernos y las choco chip que no son "reefsafe" y deberán evitarse, el aclimatar a estos organismos deberá hacerse con sumo cuidado pudiendo durar hasta una hora o más en aclimatarlos totalmente, ya que son muy sensibles a cambios en los parámetros del agua.



Erizos

Estos consumen grandes cantidades de alga, esta última muchas veces llega a ser una verdadera plaga en nuestros acuarios ya que la iluminación es particularmente intensa en nuestros sistemas, se ha reportado que también llegan a comer alga coralina, la cual es benéfica, por eso algunos acuarófilos no los prefieren.



Caracoles

Consumen algas y algunos como los nassarius consumen restos de comida, son especialmente útiles los siguientes caracoles:

* Turbo
* Nassarius
* Margarita
* Astrae
* Cerith

Algunas personas evitan los caracoles Abejorro ya que pueden consumir criaturas benéficas dentro de nuestro acuario.

Babosas de Mar

Estos son en su mayoría herbívoros, no deben confundirse son los nudibranquios los cuales son SIEMPRE carnívoros, entre las babosas de mar mas conocidas están las "liebres de mar" y las babosa lechuga.


Nudibranquios

Estos son muy específicos en la comida que consumen por lo que no deberán adquirirse a menos que se sepa lo que estos comen, son especialmente buscados los "Berghias" (pronúnciense Burgias) los cuales se alimentan de aiptasia una anémona que es una plaga en nuestros tanques.


Cangrejos ermitaños

Estos son muy estimados dentro de la afición ya que son de gran ayuda como "carroñeros" se comen todo lo que los demás no quieren, además de poder consumir pequeños animales que mueren dentro de nuestro acuario antes de que estos se descompongan. Principalmente son utilizados los siguientes:

* ermitaños de patas rojas
* ermitaños escarlata
* ermitaños de patas azules

Deberán evitarse algunos como los "boxeadores" tienen las tenazas muy poderosas y pueden matar a otras especies de ermitaños.

Corales

Es difícil imaginar que todos estos organismos aunque parecieran cumplir con todas las características de plantas, son en realidad animales. Dentro de la afición se dividen en tres tipos:

* Corales blandos
* Corales duros de pólipo grande, denominados LPS (Long Poliped Stony)
* Corales duros de pólipo pequeño, denominados SPS (Small Poliped Stony)


Cómo cambiar o empezar un tanque de Arrecife

La pregunta obligada que las personas con alma de acuarófilos se hacen es: ¿Cómo empiezo un acuario de arrecife? El empezar no es complicado, lo que es difícil es tener la paciencia necesaria para saber esperar a que el tanque madure, mucha gente se deja llevar por su experiencia con acuarios de agua dulce y desde la primera semana introducen varios peces lo cual es un error tratándose de un acuario de arrecife.

Como se mencionó en anteriormente el equipo necesario es un tanque de más de 80 litros, arena, rocas, filtro, agua de garrafón o de filtro y sal para acuario además de una o más cabezas de poder (bombas de agua sumergibles). A continuación abordaremos paso a paso la instalación de cada uno de los elementos.

Dependiendo de las especies que queramos incorporar a nuestro acuario, tendremos que ampliarlo en mayor o menor medida. El tamaño ideal para una adecuada adaptación de los peces oscilaría entre las siguientes medidas: 200 cm. de largo por 30 cm. de alto y 20 cm. de ancho. De este modo, los peces podrán nadar recorriendo así un pequeño río artificial y, creando sus propias corrientes.

Estas medidas pueden resultar incómodas a la hora de buscar un emplazamiento en el hogar, además de resultar en cierto modo desproporcionado. Si queremos suavizar el diseño, podemos adaptar las siguientes medidas: 100 cm. de largo por 30 cm. de alto y 45 cm. de ancho.

dependiendo del tamaño que lo quieras llegar a hacer
Es recomendable utilizar la siguiente guía:

• 35 cm. de alto por 80 cm. de ancho; 4 mm. de grosor.
• 45 cm. de alto por 100 cm. de ancho; 6 mm. de grosor.
• 55 cm. de alto por 100 cm. de ancho; 8 mm. de grosor.
• 70 cm. de alto por 120 cm. de ancho; 10 mm. de grosor.
• 100 cm. de alto por 180 cm. de ancho; 12 mm. de grosor.
• 150 cm. de alto por 300 cm. de ancho; 19 mm. de grosor.

Elementos:
Silicona SIN fungicida
Vidrio
Acetona
Lija de vidrio
Perfiles de aluminio (*opcional)

Paso 1: Determinar que vidrios usaremos

El grosor de los cristales depende de la altura y longitud del acuario. Un grosor superior al aconsejado encarecerá el acuario, aumentará su peso y distorsión óptica. Un grosor inferior correría el riesgo de romperse por la presión.
Se desaconseja poner tirantes cruzados de cristal. En poco tiempo se llenarían de cal y producirían sombras.

Pegado de los cristales

Antes de pegar los cristales usaremos la lija de cristal. Con ella puliremos los cantos de los cristales para evitar cortes, no los dejaremos biselados pues perderían superficie adherente.

Previamente a la aplicación de la silicona hemos de limpiar con acetona todas las superficies de contacto, secándolas cuidadosamente. Si los bordes no están limpios de polvo y grasa no pegarán bien. ¡Nadie quiere ver 100 litros de agua por el salón!

La técnica a seguir para aplicar la silicona es muy sencilla. Se debe dar un cordón continuo con una pistola de silicona y no se deben dejar zonas de desunión o burbujas de aire en el cordón, porque se formaría una fisura por donde se produciría una fuga de agua. Una vez aplicada la silicona se debe unir el cristal inmediatamente, ya que la silicona se polimeriza y deja de ser maleable en pocos minutos. Usar cinta adhesiva para mantener los cristales en su sitio hasta que se seque completamente la silicona. Al día siguiente, una vez seco, se da un cordón interior aplicando poca silicona. Después se estira este cordón interior con una moneda pequeña para que quede plano.



Se debe dejar secar 72 horas, después eliminamos los restos de silicona con acetona y una cuchilla. Llenar el acuario con agua poco a poco, comprobando que los cristales aguantan la presión y mantenerlo lleno durante al menos otras 72 horas para comprobar que no haya pérdidas.

Refuerzos perimetrales

Reforzar el acuario nos permitirá usar un grosor inferior para los cristales, con lo cual el acuario nos saldrá mucho más económico. Usaremos perfiles en L de aluminio de 1 mm de grosor. Se venden en color negro quedando un acabado estupendo.




Primero colocamos los perfiles inferiores. Cortamos estos a la medida adecuada y los pegamos con silicona al cristal. Recordar que hay que limpiar con acetona las superficies a pegar y después secarlas cuidadosamente, limpiar la silicona sobrante antes de que se seque.

Para pegar los perfiles superiores esperaremos un día. Los perfiles superiores han de ir atornillados, o mejor remachados, entre sí en las esquinas tal y como indica el dibujo. Para pegarlos procederemos de la misma manera que con los perfiles inferiores.



1. Colocamos el vidrio base en una mesa o soporte, y seguidamente aplicamos el pegamento de silicona en todo el contorno.
2. Situamos el vidrio posterior suavemente sobre el borde en el que hemos aplicado la silicona. Para mantenerlo en su sitio lo sujetaremos con un ladrillo, de este modo evitaremos su vencimiento.
3. Repetimos el procedimiento con el vidrio de la parte frontal.
4. Aplicamos de nuevo el pegamento de silicona en los bordes laterales del vidrio frontal y del posterior.
5. Colocamos los vidrios laterales del acuario y los sujetamos con el mismo procedimiento utilizado anteriormente.
6. Ubicamos los listones de cristal a una distancia prudencial del borde en los vidrios frontal y posterior. Después los fijamos con el pegamento.
7. Por último, sellamos bien todas las juntas para evitar escapes utilizando el dedo, y una vez seco, colocamos la tapadera encima de los listones.

Tanque

El tanque deberá colocarse sobre algún mueble que pueda resistir el peso del tanque lleno de agua, de preferencia deberá adquirirse uno que ha sido construido para ese fin específico. Es una buena práctica el colocar una plancha de unicel entre el tanque y el mueble de base la cual servirá como amortiguación para evitar puntos de presión entre el tanque y el mueble (esto no es muy necesario).

A continuación deberá llenarse el tanque con agua de garrafón o de filtro y se coloca el filtro de mochila y las cabezas de poder dentro del agua, se añade la sal y se espera a que ésta se disuelva. Con la ayuda de un hidrómetro (se compra en el acuario) se mide la salinidad del agua la cual deberá ser de 1.021 a 1.025 y se esperan 24 horas para añadir la arena y las rocas.

Rocas

Las rocas deberán ser rocas vivas se recomienda 1 libra de rocas por galón de agua pero media libra es suficiente, con el tiempo se podrán adquirir más rocas, es muy importante preguntar donde se adquieran las rocas si estas están completamente curadas, si las rocas tienen un olor muy fuerte seguramente no están curadas, deberán tener olor pero no ofensivo.

IMPORTANTE: Hoy en día se venden rocas cultivadas, las cuales tienen las formas y los organismos de las rocas naturales, estas no han sido tomadas de arrecifes naturales. Hasta hace poco la única opción era comprar rocas que provenían de la destrucción de arrecifes de Florida, Fiji, de las islas Marshall, Indonesia, etc. pero esto ya no es necesario. Las rocas deberán mantenerse siempre húmedas de preferencia en cubetas llenas de agua salada y deberán comprarse el día en que se van a meter al acuario ya que los organismos que viven en ellas necesitan oxigeno y si se mantienen en cubetas por muchas horas sin oxigenación las vida en las rocas morirá.

Se colocan las rocas dentro del acuario sobre el vidrio y trataran de ponerse las rocas más grandes primero y sobre estas las rocas más pequeñas, deberán colocarse para que estas asienten de forma firme, que no resbalen o se tambaleen, una vez colocadas las rocas se deberá colocar la arena, nunca al contrario ya que si las rocas quedan sobre la arena; la arena que queda debajo de las rocas no recibirá oxigenación y creara un ambiente anaeróbico el cual puede general gases tóxicos para el acuario.

Arena

En el mercado se pueden conseguir diferentes tipos de arena, la más recomendable es la arena con base en carbonato de calcio, conocida como arena de aragonita u oolita, o el llamado "crush coral" (esqueletos de coral molido), entre más fino sea el grano es mejor, semejante al grano del azúcar. Sea cual sea el tipo de su elección existen dos formas de adquirirla:

Arena viva y arena seca

La arena viva es arena que proviene del mar o que ha estado en un tanque maduro, la cual contiene micro-organismos benéficos, esta arena ayuda a que el proceso de ciclado o maduración sea más rápido.

La arena seca deberá enjuagarse varias veces con agua de la llave hasta que el agua salga casi transparente, esta arena no tiene los beneficios de la arena viva, pero es mucho más económica y con el tiempo se convertirá en arena viva, pero esto puede tomar varios meses.

Ciclado e introducción de los peces

Una vez que todo a quedado instalado podrá añadirse el primer pez el cual deberá ser una damisela ya que estos son los más fuerte que existen y podrán soportar el tiempo del ciclado, el cual tomará algunas semanas, este tiempo se acorta considerablemente añadiendo bacteria nitrificante (CYCLE) hasta que los nitritos comiencen a descender. Tu tienda de acuarios más cercana podrá ayudarte a medir estos parámetros y te podrá decir cuando es el momento de meter peces más frágiles.


Durante las primeras semanas las rocas se cubrirán de alga color café (diatomeas), después dará lugar al alga verde y por último al alga morada, rosa y verde brillante conocida como alga coralina la cual es el paso final en la maduración crítica del tanque, una vez que comiences a ver puntos de los colores mencionados que crecen poco a poco con formas circulares, podrás estar seguro que vas por el buen camino para un tanque saludable. 






Fuente:    http://www.taringa.net/posts/mascotas/2181142/Construccion-de-un-acuario-de-agua-salada.html

 

 

EL CABALLITO DE MAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIPPOCAMPUS

El caballito de mar (genero Hippocampus) es un pequeño pez marino perteneciente a la misma familia que las agujas. Su nombre se debe al peculiar parecido que presenta su cabeza con la de los caballos. De hecho, la característica de tener la cabeza en ángulo recto con el resto del cuerpo no se da en ningún otro genero de peces.

El cuerpo de los caballitos de mar esta embutido en una armadura de placas oseas grandes y rectangulares. Su forma de nadar es muy diferente a la de los demás peces. Adoptan una posición erecta, impulsándose con su aleta dorsal. No tienen aleta anal, sino una especie de cola alargada que se enrolla en espiral y les permite agarrarse a tallos marinos.
Tamaño
Su tamaño en los adultos, hay de varios tamaños, desde el mas pequeño Hippocampus minotaur que fue descubierta en Australia y mide 15mm de longitud, hasta el enorme Hippocampus ingens que sobrepasa de 29cm de longitud. 
Alimentacion

Los caballitos de mar son depredadores voracisimos. Sus ojos, que tienen movilidad independiente entre si, les ayudan a reconocer su bocado preferido, pequeñisimos crustáceos los cuales forman parte del zooplancton. Cuando la presa se pone a su alcance es aspirada a través de su hocico oseo por medio de un rapidísimo golpe de su cabeza. Tragan enteras a sus presas al no disponer de dientes, y se ven obligados a consumir grandes cantidades de comida para compensar su rápida e ineficiente digestión al no poseer estomago.
Reproducción

Es el único de los géneros de animales donde el que se queda embarazado es el macho. La hembra usa su ovopositor para insertar los huevos maduros dentro de la bolsa incubadora del macho, dentro de la cual son fertilizados.

El oxigeno se difunde a través de los capilares del tejido que reviste los óvulos. Las hormonas ayudan a crear un fluido placental que baña una pequeña parte del huevo que sobresale de los tejidos de la bolsa. El medio creado por el fluido en la bolsa se altera durante el embarazo, pasando de ser parecido a los fluidos corporales a parecerse al agua del mar circundante, presumiblemente para reducir el estres de las crías en el momento del parto. El embarazo dura entre 10 días y 6 semanas, dependiendo de las especies y de la temperatura del agua del mar. Pasado este plazo, el macho entra en labor y, por medio de contracciones y bombeando del interior de su bolsa hacia el exterior durante varias horas, expulsa las crías. estas son replicas en miniatura de sus padres, de unos siete a once milímetros de largo, y son capaces de arreglárselas por si mismos inmediatamente después del nacimiento. Son totalmente independientes y no vuelven a la bolsa después del nacimiento.

Las hembras parecen madurar al mismo tiempo que los machos, siendo visible su ovopositor cuando esta transfiriendo los óvulos al macho.

 

 

 

 

 

CIRUJANO AMARILLO

Nombre común: cirujano amarillo
Nombre Científico: zabrasoma flavescens
 

•   Familia: Acanthuridae.

• Biotopo: se encuentra en arrecifes.

• Distribución: hawai, japón y océano indico.

• Forma: semicircular y boca alargada.

• Coloración: amarillo.

• Tamaño: llega a medir hasta 25 cm.

• Diferencias sexuales: no aparentes

• Temperatura: 23 a 27 grados C.

• Calidad del agua: amonia, nitritos y nitratos a 0, nitratos altos lo harán muy propenso a el punto blanco.

• Acuario: no menos de 200 litros y con suficiente espacio para nadar libremente.

• Alimentación : básicamente se alimenta de algas, pero acepta bien hojuelas y pellets.

• Comportamiento: agresivo con los de su misma especie, acepta bien la comunidad con otras especies de peces.

• Reproducción: difícil en cautiverio.

LA ENFERMEDAD DEL PUNTO BLANCO EN PECES DE AGUA DULCE

ICH

A esta enfermedad también se le conoce como: Ick, punto blanco, enfermedad de las manchas blanquecinas e ichthyophthiriasis. Esta enfermedad se ha conocido desde hace bastante tiempo, por ejemplo en China durante la dinastía Song del norte (960- 1127), un famoso ensayista y poeta llamado Su Shi escribió en su “Manual de las influencias mutuas de las cosas”: CUANDO LLEGA UN PEZ EMACIADO, CON PUNTOS BLANCOS EN EL CUERPO Y MOLESTO, DEBE COLOCARSE EN EL AGUA UNAS RAMAS DE ARCE Y EL PEZ SE CURARA”. Después esta enfermedad se reporto en explotaciones acuícola alemanas,  llegando a ser en la actualidad una de las principales afecciones de los peces en todo el mundo.

Características del parasito:

El protozoario es esférico o piriforme, altamente organizado, de forma permanente y definida por la presencia de una capa externa resistente y flexible de quitina, en esta están insertados varios miles de cilios cortos a modo de pelos que laten en forma coordinada por medio de golpes oblicuos, de manera que el protozoario no solo se desplaza  sino que va girando cuando nada. La coordinación de los latidos filiares  es suficiente para poderse desplazar hacia delante, hacia atrás y hacia los lados. La coordinación se logra por medio de un sistema de neurofibrillas que conectan las hileras de cuerpos basales existentes en el extremo interno de cada cilio. El cuerpo basal estimula y controla el movimiento del cilio, puede estar unido al centríolo por filamentos y parece mantener un cierto número de cilios produciéndolos  por división y diferenciación de los centríolos en el curso de desarrollo del parasito. La vacuola contráctil es una estructura presente en este parasito que se llena con agua del citoplasma adyacente y se vacía hacia el medio exterior. Esta estructura es una es una bomba propulsora para el para el exceso  de agua que entra constantemente por osmosis. E citoplasma de un protozoario de agua dulce tiene una concentración de sustancias disueltas (sales, azucares, ácidos orgánicos, etc.), superior a la del agua que lo rodea, de modo que tiende a penetrar por osmosis y si no funcionara la bomba para expulsar el exceso de agua, el protozoario explotaría.

Este protozoario se reproduce por fisión binaria, esto es que simplemente se separa en dos durante la reproducción asexual, sin fenómeno mitótico alguno. Es un parasito          piriforme en su fase de tomite y esférico cuando es trofonte. Presenta un macro núcleo en forma de herradura formado por una unión de varias series de cromosomas, que controla el metabolismo celular y el crecimiento.

Patogenia:

El parasito esta presente en los acuarios sin originar enfermedad, por lo que este padecimiento esta ligado a ciertos factores desencadenantes que disminuyen la resistencia de los peces a las enfermedades como son: La falta de cuarentena, procesos inadecuados de higiene, sobrepoblación, incompatibilidad entre las especies y un desequilibrio fisicoquímico  del ambiente. El ciclo biológico es complejo, comenzando con el Teronte que es la fase infestante libre, su tamaño es de 20 y 70 micras y presenta de 36 a 48 cinetias meridionales que convergen anteriormente alrededor de las uniones pre  y pos orales.

El Teronte va en busca de la piel y branquias de un pez y se fija  por medio de los cilios abriéndose paso por entre el mucus. Cuando el parasito se fija, los tejidos reaccionan formando una capa de tejido granular que lo envuelve. En branquias el gran número de parásitos ocasiona disnea o dificultad respiratoria. Cuando se ha fijado el parasito se convierte en Trofonte, cuya función principal es crecer alimentándose de células de la piel del hospedador, excavando y dejando manchas opacas por entre el tejido. La penetración del Trofonte en el tejido superficial ocasiona problemas en los nervios periféricos, debido al crecimiento del parasito y el movimiento entre las células dañadas ocasiona efecto abrasivo, presentando también desordenes en la microcirculación. El daño mecánico del Trofonte es responsable del amplio daño tisular. En piel y branquias ocurren cambios regenerativos, siendo mas marcada la hiperplasia en branquias y la movilización del Trofonte hacia los vasos  sanguíneos en piel. En el epitelio branquial el parasito desarrolla masas necroticas que imposibilitan al órgano a desarrollar su función respiratoria y de desintoxicación. En la piel el daño histológico a las células epiteliales obstruye los mecanismos de osmorregulación, siendo esta falla junto con la incapacidad de eliminar el amoniaco de la sangre por medio de las branquias las principales causas de muerte por ich.

Cuando el Trofonte llega a medir un milímetro, se desprende de la piel del pez, se deposita en el fondo donde se fija y contamina el sustito y los tubos del acuario, se enquista y se convierte en Tomonte. Dentro de del quiste el Tomonte desarrolla una serie de 10 a 11 divisiones, originando en un periodo de entre 18 y 21 horas a temperaturas de entre 23 a 25 grados centígrados, hasta mil pequeños tomites. El quiste explota por el gran numerote tomites y se libera hacia el medio la fase infestante (Teronte), para repetir el ciclo.

El ciclo se completa en un periodo de tres a cuatro días a una temperatura de 21 centígrados. A 10 centígrados el ciclo se puede prolongar hasta por 5 semanas.

A temperaturas bajas el ciclo se puede prolongar hasta por 5 semanas. A temperaturas bajas el parasito puede permanecer enquistado por meses.

Signos clínicos y lesiones:

Los signos clínicos y las lesiones características de esta enfermedad en un principio pueden ser detectados por medio de un malestar general, los peces pierden movilidad y nadan en la superficie, pueden presentar nados rápidos y repentinos (flashing) se restriegan sobre la superficie de piedras y tubos del acuario. A continuación los peces presentan hipersecreción y desprendimiento del mucus. La presencia del ciliado es acompañada de puntos rojos hemorrágicos (petequias), hiperplasia (crecimiento del tejido circundante) y erosión del tejido. L piel se ve severamente afectada al crecer y proliferar los Trofontes de hasta de un milímetro, por todo el cuerpo se  observan puntos blancos. Las lesiones del Trofonte se reflejan en úlceras severas que pueden contaminarse con patógenos oportunistas como bacterias y/u hongos.

Los parásitos con frecuencia invaden el epitelio corneal, causando opacidad cornea y en ocasiones ceguera permanente. Cuando las branquias aparecen pálidas y los ojos hundidos es muy probable que el pez muera.

Diagnostico:

El diagnostico de esta enfermedad puede confirmarse mediante el examen con una lupa de con aumento de 4x de raspados con un portaobjetos sobre la piel en el área afectada, tratando de recuperar la mayor cantidad de puntos blancos sobre una gota de agua de acuario. Los peces que recién mueren (no mas de 5 minutos) pueden ser utilizados para el diagnostico, extrayendo el segundo y tercer arco branquial e inspeccionando con una lupa o un microscopio estereoscopio

En cualquiera de los casos aparecen a la vista Ternotes en forma oval o esférica. Ocasionalmente podrá observarse un núcleo en forma de U. Pero lo que es característico es el gran movimiento de los parásitos dentro de la gota de agua.

Tratamiento:

Se dispone de varios tratamientos específicos contra el ich muy efectivos, el mas común es el verde malaquita a dosis de 4 mg. por litro, combinados con benzaldehido y nitrofurazona a dosis de 0.38mg/lt y 6mg/lt respectivamente, dentro e un tanque hospital durante 4 ó 5 días.

Hay otro tratamiento sumamente efectivo basado en sales oxidantes contenidas en el producto Mega Ox, el cual se utiliza con una sola dosis y puede emplearse en el acuario comunitario siempre y cuando se retire el carbón activado.

Para cualquiera de los tratamientos es necesario utilizar un filtro que trabaje con polvo de Diatomeas durante al menos tres días, para retirar los Ternotes infestantes y al remover ligeramente el sustrato, los quistes en fase reproductora.

Algunos otros métodos terapéuticos consisten en elevar la temperatura 3 grados por arriba de lo normal, durante siete a diez días, se tiende a limitar la infección disminuyendo el tiempo que necesita el parasito para fijarse, se tiene que tener cuidado con el control de la temperatura y el PH porque pueden ser factores estresantes.

Prevención y control:

Existen algunas medidas profilácticas basadas en las causas primarias de la enfermedad, se puede implementar medidas rutinarias de cuarentena, filtración periódica con filtros de polvos de diatomea con el fin de eliminar Tomites libres y quistes depositados sobre el sustrato y el equipo, evitar la sobrepoblación, mantener especial atención en la compatibilidad de las especies y evitar cambios fisicoquímicos en el acuario para mantener condiciones libres de tenciones.

UN ALIMENTO DIFERENTE PARA SUS PECES

PAPILLA PARA PECES

 

Con este artículo espero que todos aprecien lo importante que es que nuestros peces estén bien alimentados para su desarrollo y reproducción, porque no todo consiste en tener el acuario en "perfectas" condiciones.

Preparar una papilla no es tan difícil como parece, basta con tener los ingredientes necesarios, entender que es lo que esta haciendo y porqué. Quizás lo más pesado es el tiempo que se tarda ¡pero le aseguro que vale la pena!

A continuación todos los ingredientes por separado y el resumen de todo lo que aportan para nuestros peces:

- Espinacas y chicharos.

Las espinacas aportan vitaminas A, B2, B6, C y E y minerales como calcio, hierro, sodio, potasio, y magnesio. Yo las compro frescas de bolsa pero pueden utilizarse hojas de espinacas congeladas. Los chicharos, conocido en algunos países americanos por "arvejas verdes", tienen una gran cantidad de carbohidratos y proteínas principalmente vitamina B1 y minerales como hierro y potasio. Los efectos laxantes de ambos ingredientes ayudan a que no se produzcan obstrucciones intestinales.

- Una manzana, un huevo, un kiwi, dos dientes de ajo y una zanahoria.

La manzana aporta Carbohidratos, fibra, azúcares, vitamina C, y minerales como potasio, magnesio, fósforo, sodio, calcio, la yema de huevo proteínas, vitaminas A, D, B2, B12 y E y minerales como hierro y sodio y la clara del huevo vitamina B2 y mineral bismuto (Bi), el kiwi fibra y vitamina C,  el ajo vitaminas B1, B2, B3 y C y en cuanto a minerales fósforo. Actúa contra parásitos intestinales, es helmíntico y para terminar la zanahoria que aporta vitamina A, pero también es muy rica en otras vitaminas como la B6 y la C; y minerales como el sodio, el potasio y el calcio. Contiene carotenos naturales para potenciar el color de los peces.

- Un Plátano.

El plátano aporta vitamina B6 y ácido fólico, es uno de nuestros aliados para que la papilla se compacte.

- Dos calamares frescos.

Los calamares tienen una gran cantidad cobre, el cobre es un mineral que participa en el metabolismo del azúcar y de la vitamina B12. Aportan hierro, calcio, potasio y fósforo, vitamina A y también nos ayudan a compactar la papilla.

- Doce camarones frescos.

Aporta proteínas y vitaminas B1, B2, B6 y D y minerales como fósforo, calcio y yodo.

- 250 gramos de merluza fresca.

Aporta vitaminas B1, B2 y B3 y en cuanto a minerales nos aporta fósforo, sodio, magnesio y yodo. Hay dos maneras de preparar la merluza, una comprarla fresca y limpiarle todas las espinas o comprar lomos de merluza sin espinas congelados.

- Quince almejas frescas.

Estos aportan proteínas de alta calidad, además de vitaminas B1, B2, B3, B12 y E y minerales como fósforo, hierro, potasio, calcio y yodo.

- Una cucharadita de pimentón dulce (nunca picante).

Que gracias a sus componentes de carotenos naturales aviva la coloración de nuestros peces. Aporta vitaminas y fomenta la fertilidad de los machos.

Y estos ingredientes son optativos.
- Vitamina E.
- Pharmatón Complex.
Complejo vitamínico.

La preparación:

Ponemos a hervir el huevo entre 5 y 10 minutos para que la yema se endurezca
Hervimos también la zanahoria, las espinacas y los chicharos, de esta manera se ponchan y son más fáciles de triturar, Contamos 20 minutos desde el momento que empieza a hervir el agua y luego los retiramos del fuego
Y también herviremos las almejas para que se abran y podamos extraer la carne del interior.
Pelamos y troceamos la zanahoria, las espinacas, los chichaross, el huevo y los dientes de ajo. Pelamos y troceamos la manzana, el kiwi y el plátano.
Pelamos y troceamos los camarones, las almejas, la merluza y los calamares.
Ahora toca lo divertido, en un recipiente se bate todo, por separado, hasta que consigamos una pasta sin tropezones.

Empezamos por la fruta que es más fácil de batir, la verdura y el huevo, el pescado, ahora se toman la vitamina E (Auxina) y el Pharmatón Complex (Complejo vitamínico) yo añadí tres bolitas de vitamina E y 6 pastillas de Pharmatón Complex, agregamos también la cucharadita de pimentón dulce.
Se baten las tres mezclas junto con las vitaminas y el pimentón dulce y ya tenemos la papilla!!!
Ahora se separa en vasitos pequeños...
Y se tapan con papel aluminio
También se puede hacer una capa fina de no más de 2 o 3 milímetros en papel aluminio  o dentro de una bolsa de plástico hermética.
Y lo más importante, escribir la fecha de caducidad de la papilla, generalmente son tres meses.
Se introduce todo en el congelador y ya tenemos provisiones para muchos días!
La manera de suministrar la papilla es la siguiente:

Se saca el vasito del congelador y se espera a que se descongele. Una vez que se ha descongelado se destapa y con una cucharita de café se va introduciendo poco a poco por todo el acuario.
En caso  de tener alevines, y para que puedan disfrutar de la papilla sumerja la cuchara justo por debajo de la superficie del agua, entonces  muévala  de un lado a otro y se va deshaciendo poco a poco en trocitos muy pequeños. De esta manera los pequeños también se alimentaran.
En el caso de guardar la papilla en bolsa de plástico, el método es diferente pues hay que sacar la bolsa del congelador, romper un trocito, cerrar la bolsa y volver a introducirla en el congelador. Sinceramente me parece que es un poco más engorroso, además hay que tener las manos limpias para no contaminar el alimento.


Tiempo empleado en la creación de la papilla: tres horas aproximadamente, claro que tampoco tenía mucha prisa!
Dificultad de creación: como puede ver, ninguna!

 

UNA PLANTA LLAMATIVA PARA EL ACUARIO

                                                        MUSGO DE JAVA          Sin duda una de las plantas más llamativas y populares que podemos mantener en nuestro acuario. De sencillos requerimientos y capaz de desarrollarse en condiciones muy dispares incluso en condiciones de escasa iluminación. Es una planta anfibia que puede continuar su crecimiento enraizada sobre objetos emergidos.
Su estructura de pequeños tallos la convierte en un lugar adecuado para las puestas y desarrollo de las pequeñas larvas de muchas especies de peces. Estos tallos finos de gran longitud presentan hojas de pequeño tamaño, alrededor de 1,5 mm de anchura y 5 mm de longitud, de forma irregular. La coloración más habitual es el verde claro o intenso pudiéndose ver también tonalidades más oscuras.
Su especial morfología se presta a la invasión por parte de algas tapizantes o filamentosas difíciles de controlar y erradicar. En caso de invasiones de estas algas que acabarán por ahogar a la planta se debe actuar retirando aquellas partes del Musgo de Java afectados. El uso de productos algicidas no está recomendado ya que podría afectar al propio desarrollo de la planta.
Origen
Originaría de Indonesia aunque puede ser encontrada en otras localizaciones como Malasia, India o Filipinas.
Condiciones acuáticas
Es una plana resistente que tolera una ancha franja de temperaturas comprendidas entre los 18 y los 30º C.
Mantenimiento
La principal atención que debemos prestar es al mantenimiento del agua sin detritos o desperdicios. Estos restos de otras plantas o de desechos se enredan fácilmente en la maraña formada por los tallos y las hojas de pequeño tamaño. Por tanto los sistemas de filtración mecánica del acuario deben ser efectivos sin crear una excesiva corriente en el agua pero si la suficiente para remover los detritos. Se debe evitar colocar la planta demasiado cerca de la salida del filtro.
Por lo demás la Vesicularia dubyana o Musgo de Java puede ser mantenido en casi cualquier acuario en infinidad de condiciones distintas en lo que se refiere a alcalinidad y dureza de sus aguas. Sin embargo el mejor desarrollo de la planta se obtiene manteniéndola en aguas ligeramente ácidas o neutras. Cambios de agua parciales cada dos semanas le son muy beneficiosos así como abonados incluso con CO2 con el que conseguiremos la coloración más intensa de la planta.
La V. dubyana no requiere ser plantada sobre el sustrato prefiriendo desarrollarse sobre los objetos decorativos. Este arraigo se puede lograr fácilmente empleando hilo corriente de costura. Con el paso de los días la planta irá cubriendo paulatinamente el objeto al que ha sido fijado. Podemos podar la planta para que mantenga la forma del objeto con unas tijeras o directamente con las manos consiguiendo una decoración sorprendente. Para situarla directamente sobre el sustrato podemos valernos de pequeñas piedras o raíces.

Iluminación

No requiere de una fuerte iluminación. No obstante su mejor desarrollo se obtiene situando la planta cerca de la superficie o bajo una iluminación correcta con tubos que beneficien la fotosíntesis.
Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado

Aficionado principiante

COMO ALIMENTAR CORRECTAMENTE A MIS PECES

MÉTODOS PARA LA CORRECTA ALIMENTACIÓN

Un acuario mal alimentado tiende a desestabilizar el equilibrio en la cadena biológica que todo ecosistema debe mantener en perfecta armonía. Para evitar trastornos hay que aprender a suministrar la cantidad justa, de no hacerlo siempre tendremos problemas.


Medir la cantidad correcta

Existe una norma general que determina que la cantidad adecuada es la que cabe entre los dedos pulgar e índice.
Esta norma tiene tres inconvenientes.

- El primero es que no se debe tocar la comida con las manos, por muy limpias que las tengamos podemos contaminarla con nuestra propia grasa corporal.
- El segundo que no todos tenemos los mismos peces, ni la misma cantidad, ni son de la misma especie ni tamaño. Alimentar un cardumen de 10 guppys es una cosa y alimentar a 10 discos es otra muy distinta.
- El tercer inconveniente es que no resulta una medida práctica cuando hablamos de pequeñas cantidades de distintos alimentos, es decir, en un comunitario con peces de todo tipo hay que adaptar los alimentos a sus necesidades, por ejemplo pueden comer escamas y granulado en la misma toma, pero claro, no se puede medir un pellizco de escamas y granulado a la vez principalmente porque para hacerlo hay que separar los dedos y segundo porque es un poco difícil de manejar, así que se suministrará por separado y la mitad de cada uno de los alimentos de lo que vendría a ser una dosis normal.

Repito, no se debe suministrar nunca mayor cantidad de la que son capaces de ingerir en pocos minutos. Todos nos hemos visto alguna vez frente al acuario con el alimento en las manos, listos para meterlo en el agua, les damos la cantidad justa y entonces algún pez se acerca al cristal y parece que pide más, y sí, le damos más. Eso, amigos lectores, se acabó. Siempre es preferible que nuestros animales queden ligeramente hambrientos pues devorarán los restos que hayan caído al fondo y el tanque permanecerá limpio.




Problemas alimenticios

Muchas veces ocurre que los cuidadores pasamos épocas suministrando exclusivamente alimento seco o liofilizado. Por desgracia cuando compramos estos alimentos el vendedor no nos informa sobre la correcta preparación porque, sí amigos, como ya he dicho antes, las escamas, dafnia liofilizada, el granulado, etc.… también requieren un mínimo de tiempo en agua antes de ser ingerido, de lo contrario, al introducir este tipo de alimento en el acuario sin haberlo empapado unos minutos antes en un vaso con agua, el pez que lo engulle sufre obstrucción de el aparato digestivo, incapacitación para expulsar por si solos las heces y desarrollo de alguna enfermedad como por ejemplo trastorno de la vejiga natatoria pudiendo morir si no se trata a tiempo.

Hay dos modos para combatir estas oclusiones, la primera es obvia, no alimentar nunca directamente del bote al acuario. El alimento seco o liofilizado requiere un previo tiempo y grado de humificación en un recipiente con agua, uno o dos minutos y listo.

Otra manera muy eficaz para evitar oclusiones y trastornos en el aparato digestivo es suministrar como toma habitual chicharos hervidos, pelados y troceados, si son para alevines en vez de trocear los machacaremos.

Por norma general todos los peces suelen devorarlos, les gustan mucho, pero hay algunos que ni siquiera se acercan al nuevo alimento (chicharo) ¿Qué hacer? Hay que educarlos y el mejor sistema y el que usamos todos los acuariófilos es el del ayuno. Mantenerlos hambrientos durante uno o dos días y a continuación habituarlos gradualmente al nuevo alimento.

Nota: Es muy importante permanecer frente al acuario y observar si se tragan la comida, pues si no les gusta la succionan y después la escupen.



Frecuencia de alimentación


Recomiendo alimentar dos o tres veces al día, variando los alimentos cada vez, a ser posible incluyendo alimento vivo en una de las tomas. Recordad también que si el acuario está a cargo de más de una persona éstas deben evitar la sobrealimentación poniéndose de acuerdo para dar las tomas a los peces.



Alimentar en vacaciones

Si se previenen vacaciones se deberá alimentar a los peces durante las dos semanas anteriores al día de partida con lo que llamaré calidad y constancia.

Calidad: Variación de la comida, alimentos manufacturados, vivos o naturales.
Constancia: Alimentar tres veces al día dejando ayunar a los seres del acuario un día por semana. Tiempo y paciencia.

En esas dos semanas habrán tenido tal aporte de proteínas, vitaminas y minerales que para ellos 5 días sin comer apenas o dicho de otra manera: 5 días con un alimentador automático provisto de escamas o gránulos no les supondrá ningún sacrificio. Aquellos que no se sacien podrán ir absorbiendo sus reservas, esas reservas que han podido obtener gracias a ti que los has alimentado de la mejor manera.


Por último y para terminar este artículo me gustaría añadir que…

- Asumir que la variedad dietética es tan importante como un cambio de agua, proporciona a tus conocimientos como acuariófilo un potencial superior para mantener especies de cualquier tipo en tu acuario.
- Variar la comida tendría que ser un acto que debiéramos seguir todos por inercia, por organización o por pasión a esta afición.
- Ser cuidador es una responsabilidad que conlleva ser conscientes de que tenemos en nuestras manos a un ser vivo. A muchos, a veces, nos cuesta despertar pero cuando lo hacemos… ¿como definirlo? Ah, ya sé! es como:
Regalarle el don de la vista a un invidente.

¿ES IMPORTANTE LA TEMPERATURA DE MI ACUARIO?

La temperatura del acuario

El hobby del acuarismo es mayormente un hobby relacionado al mantenimiento de peces tropicales. La temperatura de la mayoría de los acuarios tropicales es mantenida en los altos 26º ya que la típica recomendación es entre 24º y 25º C. Sin embargo el término "tropical" puede realmente significar temperaturas entre 21º y 29º lo cual es un rango amplio teniendo significativas consecuencias biológicas para los peces.

Los Goldfish (JAPONÈS) son peces de aguas frías pero se desenvuelven mejor entre los 15 Cº y 18 Cº, no la pasan muy bien cuando la temperatura ronda los 10º y mucho aun cuando baja de los 5 Cº. Esto también aplica a las carpas Koi. Muchos acuaristas piensan que la compatibilidad entre peces se basa en la armonía y sana convivencia entre una especie y otra, pero compatibilidad también incluye otro importante factor: la temperatura. Por ejemplo colocando corydoras junto con Discos puede parecer una combinación genial y lo es en términos de compatibilidad de comportamiento. Pero, muchas especies de corydoras están mas cómodas a temperaturas que ronden los 20º, similares a las que existen en los riachuelos donde habitan en la cuenca del Amazonas, mientras que los Discos provienen típicamente de aguas mas calientes de la Amazonia y se desenvuelven mejor cerca de los 28 Cº.

La temperatura del agua y en particular, los cambios de temperatura suelen ser críticos en la reproducción de ciertas especies. Los procesos de algunas enfermedades comunes en peces dependen también de la temperatura. Mientras que regular la temperatura en un acuario puede parecer simple y obvio, hay mucho más en ello de lo que aparenta. Repasemos algunos puntos.

TEMPERATURA EN EL HABITAT NATURAL

Cada especie de peces tiene un rango de temperatura preferido mas no una necesidad de un valor especifico. Algunos peces poseen un amplio rango debido a que son encontrados en una diversidad de habitats que varían en los extremos de temperatura. Dichos peces tienden a ser más resistentes simplemente por ser capaces de adaptarse a un extenso rango de temperaturas. Otras especies son únicamente encontradas en habitats específicos teniendo un estrechísimo rango de temperaturas constante durante todo el año.

Estos peces se desenvuelven mejor si son mantenidos dentro de su rango específico. Esto significa que cuando combinamos peces de distintos habitats (e inclusive distintos continentes), se pueden accidentalmente escoger especies que comparten el mismo rango de temperatura, pero lo mas seguro es que terminemos con especies de diferentes rangos que compartan una misma temperatura en algún momento. Dada esta situación, cualquiera que fuere la temperatura escogida en el termo calentador debe ser una que compartan la mayoría de los ocupantes del acuario.

Los problemas suelen ocurrir cuando la temperatura que escogemos se encuentra en el nivel superior del rango de algunas especies y en el nivel inferior de otras. Cuando la calidad del agua es excelente, la dieta es balanceada y los peces no están bajo estrés, rápidamente aceptan temperaturas por debajo de lo ideal sin ningún problema. Pero en muchos tanques los peces son sujetos a una mala calidad de agua, dietas pobremente balanceadas e incompatibilidad de comportamiento entre compañeros de acuario.

Estos peces son menos capacitados para afrontar las temperaturas del agua en el límite o pasado el límite de su rango normal, sumándose al estrés. Si se tienen dificultades con una o dos especies en un acuario donde el resto de los ocupantes la pasa bien, convendría averiguar en que nivel se encuentran en términos de sus rangos preferidos versus la temperatura del acuario. El problema puede deberse a una dieta inadecuada u bien a otros factores, como son la temperatura.

EL FACTOR METABOLISMO

Un factor fisiológico vital para los peces es el metabolismo, y el ritmo del metabolismo es determinado ampliamente por la temperatura del agua ya que la temperatura interna del pez es igual a la temperatura externa (del agua). El agua más caliente acelera el ritmo de la digestión y otros procesos biológicos. Esto ocasiona que el pez llegue a la adultez mas rápido, pero también acorta su periodo de vida. Este efecto varía según la especie pero tiene un mayor impacto en aquellas que poseen una expectativa de vida corta, tales como los guppys. Otros procesos como la eclosión de huevos y desarrollo de los alevines también se ven alterados por una temperatura del agua más elevada. El ratio entre hembras y machos puede cambiar por un incremento o un descenso de la temperatura. Mientras que un alza ligera en la temperatura no dañara los huevos, un incremento excesivo puede tener efectos negativos sobre ellos.

Las enfermedades como el ICH - en la que hay varias fases en el curso del ciclo de infestación - puede ser tratada más efectivamente cuando la temperatura del agua es elevada ya que el espacio de cada fase es acortado al aumentar el calor. El aumentar la temperatura del agua también puede acarrear condiciones negativas en los peces, por lo que debemos tener esto muy en cuenta antes de actuar.

CUESTIONES DE AEREACION

Durante el verano, a no ser que el acuario se encuentre en una habitación que cuente con sistema de aire acondicionado, la temperatura del agua se elevara muy por arriba de lo que solemos mantenerla. Este es un problema grave para los que mantienen acuarios de arrecife ya que causa decoloración de coral entre otras cosas.

En un tanque con peces, el problema esta en la cantidad de oxigeno disuelto en el agua. Mientras la temperatura del agua sube, la cantidad de oxigeno disuelto en la misma disminuye en proporción inversa. En un tanque sobre poblado con mínima o nula aireación, eso puede llevar a insuficiencia de oxigeno en el agua lo que a su vez se torna en estrés físico significativo para los peces. Recordemos que los índices de respiración y metabolismo suben a la par con la temperatura a la vez que las concentraciones de oxígeno van en la dirección opuesta.

Un aumento en la respiración y el metabolismo genera mayor demanda de oxigeno en el agua. SI tus peces están "colgados" cerca de la superficie del agua, no están recibiendo suficiente oxigeno del agua y se han colocado en el lugar del tanque donde las concentraciones son mayores: la superficie. Se puede incrementar la aireación usando piedras difusoras que agiten la superficie del agua para maximizar el intercambio gaseoso, mientras que aumentando la circulación de agua por todo el tanque asegura el abastecimiento de agua rica en oxigeno por todo el acuario. Incluso para peces que prefieren temperaturas alrededor de los 26 Cº, la falta de oxígeno causara estrés si el acuario esta sobre poblado y la temperatura va en aumento. Si te es imposible aumentar la aireación o mantener la temperatura del agua en niveles óptimos lo más recomendable es retirar algunos peces del acuario por su propio bien y el de sus compañeros. Los que mantienen marinos y poseen un presupuesto abultado pueden conseguir chillers para nivelar las temperaturas, pero para aquellos que no podemos darnos el gusto de estos aparatos ni del consecuente costo del servicio (electricidad); reducir el número de peces e incrementar la aireación es la única opción.

VARIACIONES EN LA TEMPERATURA

La circulación del agua es un tópico ampliamente tratado en libros y artículos sobre acuariofilia, esto con el fin de evitar las variaciones de temperatura dentro del acuario. La razón de esto es que los peces enferman cuando experimentan cambios bruscos de temperatura, particularmente de agua tibia a agua fría. Un descenso vertiginoso vuelve a los peces más susceptibles a contraer ich, entre otras enfermedades.

Cualquiera que haya observado peces en su hábitat natural habrá notado que los peces nadan de áreas calentadas por el sol a aquellas bajo sombra donde la temperatura es muchos grados menores. Ellos no sufren ningún impacto negativo al hacer esto en directa contradicción a lo que uno esta instruido por la literatura acuaristica. La respuesta es simple, los peces salvajes no están apiñados en un tanque limitado, no sufren de sobrepoblación, no tienen una pobre calidad del agua, ni alimentación deficiente. Ellos están en un ambiente saludable y por lo tanto no sufren al con estas variaciones de temperatura. He aquí el porque peces en cautiverio que reciben cuidado excelente en un bien manejado acuario raramente o nunca se enferman y no se ven afectados por inoportunos cortes de electricidad que paren la filtración y la calefacción.

Algunos peces tropicales solamente se reproducen cuando ocurre una caída brusca en la temperatura. Estos cambios son el resultado de las lluvias frías de primavera o inundaciones que crean gran afluencia de agua más fría. La baja de temperatura dispara la reproducción en un momento donde hay abundancia de alimento para padres y alevines. De nuevo, estos peces no sufren ningún problema por el cambio de temperatura. Es mas, muchos criadores simulan este enfriamiento en el acuario para recrear las mismas condiciones de agua e inducir la reproducción de sus peces.

La variación de temperatura del agua por unos grados en el acuario no debería ser de gran preocupación si nuestros peces están bien cuidados y saludables. Es también normal que el agua más fría se asiente en el fondo del acuario pero un sistema de circulación que provea agua bien oxigenada por todo el acuario minimizara este efecto. Si tus peces se enferman por una baja de un par de grados en la temperatura probablemente hay otros aspectos que deben tomarse en cuenta.

TIPS SOBRE TEMPERATURA

Mi primera sugerencia es hacer un listado de las temperaturas preferidas   por los peces que mantienes o los que piensas mantener. Las preferencias son realmente los rangos de temperatura en los cuales se encuentran en estado salvaje o natural. Hay que tener en cuenta que estos rangos son importantes y afectaran la manera en que armemos el acuario.

Si queremos peces que nunca se encuentran en aguas mas tibias a los 23 Cº, entonces busca compañeros de acuario que compartan el mismo rango de temperatura. Dado que la mayoría de las habitaciones se encuentra generalmente entre los 16º y 22 º. EL mayor reto para muchos consiste en evitar las altas temperaturas en los acuarios durante el verano. De no poder reducir la temperatura, una población austera y una aireación vigorosa son las mejores maneras de compensar el mantener peces a temperaturas mayores a las ideales.

Algunos peces pueden vivir (o sobrevivir) a menores temperaturas a las que se encuentran en estado natural, pero nunca veremos lo mejor de ellos debido a que su proceso biológico opera óptimamente en temperaturas más elevadas.

El tener en cuenta estos detalles es lo que separa a los verdaderos aficionados de los que simplemente evitan que los peces mueran, sin importarles su calidad de vida.