jueves, 3 de marzo de 2011

MARIPOSA AURIGA

Chaetodon auriga
- Orden: Perciformes
     - Suborden: Percoidei
         - Familia:  Chaetodontidae
También conocida como Mariposa de aletas Ribeteadas
    Chaetodon auriga
  • Morfología: Posee una línea negra que atraviesa verticalmente la cabeza pasando a través del globo ocular y un cuerpo de color amarillo y negro. Este pez es reconocido gracias a la distribución de las líneas de su cuerpo y al (ocelo) mancha de color negro en el margen trasero de la aleta dorsal.
  • Hábitat: todo el indopacifico, desde el mar rojo y las costa este de África hasta Hawai.
  • Tipo de acuario: acuario de arrecife bien iluminado
    con suficiente espacio para nadar pero que disponga de cuevas para esconderse
    preferentemente acuarios de solo peces ya que picotea corales
  • Dimensiones: hasta los 20 cm
  • Alimentación: En libertad, algas bentónicas, gusanos poliquetos, babosas de mar y un surtido de pequeños crustáceos. En el acuario, ofrézcale alimentos preparados especialmente para peces Mariposa, además de mysis artemia y marisco troceado como mínimo tres veces al día. Los peces jóvenes necesitan alimentarse más frecuentemente, pues tienden a perder peso.
  • Nivel: aficionados avanzados
  • Temperatura: (24.0-26.0) ºC
  • Ph: 8,2 hasta los 8,4
  • Densidad: 1022 hasta 1026
  • Sociabilidad: en libertad se encuentran solo, por parejas o en cardumenes recorriendo grandes distancias en busca de alimento
    en el acuario los peces mas grandes intentaran dominar a los pequeños
    con otras especies no suele tener problemas
  • Reproducción: no se conoce en cautividad

    ni corales ni crustáceos son buenos compañeros para este pez ya que dará buena cuenta de ellos

lunes, 28 de febrero de 2011

LERNEA O ANCLA

Infestación por Crustáceos (Lernaea)
Causa
Parásito crutáceo Lernaea.                                                  
Descripción de la enfermedad
Gusano Ancla (Lernaea cyprinacea (algunas veces denominado L. elegans). Se piensa que es originario de Asia, desde donde se ha distribuido al resto del mundo debido a la comercialización de la carpa dorada. Este parásito macroscópico ha aparecido en muchas especies de peces de agua dulce además de en larvas de ranas y salamandras en Africa, Asia, Europa, Israel, Japón, Eurasia y Estados Unidos de Norteamérica.
Lernaea spp. aparece en el acuario con la introducción de nuevos peces o plantas en el mismo. Su ciclo vital es dependiente de la temperatura. Por ejemplo, temperaturas por debajo de 10ºC puede que no se produzcan parásitos, ya que el ciclo vital puede durar más de 100 días a estas temperaturas, en parte debido al retardo del metabolismo. Entre 15 y 21ºC, el ciclo vital puede durar entre 3 y 4 semanas, y a temperaturas entre 21 y 27ºC entre 2 y 3 semanas. En el acuario, los huevos de los parásitos se acumulan en el sustrato y en los equipos de filtrado. Las larvas surgidas de los huevos nadan hasta encontrar un huésped. Se anclan a las agallas y entran en una fase estática durante la cual maduran. Tras el apareamiento, los machos dejan de ser parásitos y mueren. Las hembras, tras el apareamiento, se vuelven a anclar al pez y maduran hasta una forma que puede ser distinguida a simple vista. En este momento el ciclo vital comienza de nuevo. Sólamente la hembra es parásita, con forma de gusano de entre 1 y 1'5 cm y con dos sacos alargados con huevos.
Sintomas
Sintoma  TipoZona
Frotamiento contra los objetos del acuario  ComportamientoGeneral
Escamas levantadas  AspectoEscamas
Escamas inflamadas  AspectoEscamas
Escamas enturbiadas  AspectoEscamas
Gusanillos blanquecinos  GusanillosPiel
Descripción detallada
Parásitos alargados de hasta 2 cm de longitud, profundamente incrustados en la pared corporal. Bolsas de huevos bifurcadas características en su extremo. Los peces enfermos se frotan contra los objetos del acuario. Las escamas pueden estar levantadas, inflamadas o enturbiadas. El parásito puede ser visto a simple vista o con ayuda de una lupa, en forma de unos gusanillos blanquecinos que cuelgan del cuerpo del pez.                                                                                                                 
                                                                                              



Tipos o Especies que presentan esta enfermedad
Pueden encontrarse prácticamente en cualquier especie.
Tratamiento                                                              
El trichlorfon , que se encuentra en muchos antiparásitos, es una forma adecuada de tratamiento. El diflubenzuron y el lufenuron dan mejor resultado en este tipo de organismos
, si bien pueden ser difíciles de obtener en tiendas de acuariofilia (son parte de medicaciones usadas en veterinaria)                                                                                                                                    
El diflubenzuron no se ve afectado por agua caliente o pH extremo. Es una buena alternativa cuando se trate de peces caros, en tanques de cría o cuando la infestación es particularmente grave. 

Si se usa carbón activo, hay que quitarlo durante el tratamiento. Si se observan síntomas de asfixia en los peces durante el tratamiento, realizar un aporte de oxígeno mediante una bomba de aire. 

El trichlorfon no afecta a los huevos. Los cambios de agua y el lavado de los materiales de filtrado pueden ayudar a reducir el número de huevos, si los hubiera.

La retirada manual de estos crustáceos es recomendable si el pez se encuentra aún lo suficientemente sano como para soportar el stress adicional que supone dicha operación: moje al parásito y el area que lo rodea con mercurocromo, mercurobromo o azul de metileno, esto ayudará a liberar el parásito y desinfectará en cierta medida la zona.
Utilice un par de pinzas para enganchar el parásito y retirarlo. Vuelva a mojar la zona con alguno de los desinfectantes mencionados anteriormente. Es importante mantener una buena calidad del agua para reducir la posibilidad de afecciones bacterianas secundarias.

Contraindicaciones: el Trichlorfon no debe usarse con las siguientes especies: Balantiocheilus melanopterus, Osteoglossum bicirrhosum, Barbus schwanefeldi, Prochilodus y Botia macracantha. El Trichlorfon es dañino para crustáceos ornamentales como los caracoles de agua dulce y las gambas de agua dulce, por lo que hay que retirarlos del acuario antes del tratamiento. Además, muchas especies de plantas son sensibles a este producto, por lo que deberían ser retiradas también. Use el trichlorfon sólo en las dosis recomendadas.
Niveles excesivos de trichlorfon y/o su uso prolongado pueden provocar desórdenes nerviosos en peces jóvenes

Se consideraba inócuo para el hombre hasta que se detectaron síntomas neurológicos en personas que manejaban grandes cantidades de este producto en agricultura, por lo que es recomendable lavarse las manos enérgicamente después de su uso.

Fuente: www.elalquimistadelosacuarios.com

CICLIDO ENANO DE RAMIREZ

Microgeophagus ramirezi
- Orden: Perciformes
     - Familia: Cichlidae
         - Genero: Microgeophagus
También conocida como Ramirezi, ciclido del espolón , espolón azul, MiKrogeophagus ramirezi
    Microgeophagus ramirezi
  • Morfología: Cíclido enano cuyo cuerpo está comprimido lateralmente, con el vientre redondeado. Los tres primeros radios de la aleta dorsal son de color negro, siendo en los machos el tercer y cuarto radio de la aleta dorsal son más alargados.
    De llamativos colores está dividido en dos por una mancha negra irregular alargada y ovoidal, bastante grande que se extiende por la aleta caudal.
    Puede tener por delante y por detrás de esta mancha más, pero más difuminadas y poco concretas, y tiene una venda negra vertical más o menos marcada que le cubre el ojo.
    La parte de delante de dicha mancha, la de la cabeza, es en tonos amarillos, y la de detrás en tonos iridiscentes azules.
    Existen recientemente en el mercado, alternativas cromáticas y morfológicas del ramirezi, resultantes de manipulaciones y en consecuencia artificiales. El ramirezi gold, totalmente amarillo, el ramirezi vela, que presenta de las aletas muy alargadas, o el ramirezi balón como su propio nombre indica, de cuerpo gordo y redondo, no son peces digamos naturales.

    Dimorfismo sexual: Los machos son de mayor tamaño que las hembras, y de colores más vivos. En los machos los primeros radios, el tercero y el cuarto concretamente, de la aleta dorsal son más largos que en las hembras. Las hembras poseen el vientre rosado mientras que los machos no.
  • Hábitat: América del Sur. Cursos de agua al Noroeste del Orinoco, en Venezuela, y en las cuencas del Río Meta y Río Vichado en Colombia 
  • Tipo de acuario: Se pueden mantener tanto en acuarios comunitarios como en acuarios específicos.
    Un acuario de 40 litros bastaría para una pareja. En acuarios de más de 100 l podría meterse más de un macho.
    Han de estar densamente plantados, dejando sitio para nadar y sustrato oscuro, poca corriente, y decorados con piedras y troncos, delimitando espacios para que establezcan sus territorios, que formen suficientes refugios para las hembras.
    Son muy sensibles a los nitratos, hay que mantenerlos por debajo de 10 mg/l, son muy sensibles a los cambios de parámetros, y por tanto con la aclimatación, y a los productos químicos, y requieren un agua próximos de las condiciones naturales (agua dulce y ácida)
    Por lo que se hace imprescindible, los cambios de agua frecuentes, sin variar la química del agua.
  • Dimensiones: Macho : 7.0 cm, hembra : 5.0 cm
  • Alimentación: Omnívoro, es importante darles una dieta rica y variada, vivo, congelado, pero acepta también escamas, liofilizado y gránulos.
  • Nivel: Medio e inferior
  • Temperatura: (24.0-30.0) ºC
  • Ph: 5.5-7.0
  • Dureza: 1 ºGH
  • Sociabilidad: Pacífico, pero territorial, la presencia de plantas y escondrijos es importante para su bienestar son peces tranquilos que no demuestran agresividad hacia otras especies, como todo cíclido son territoriales en época de reproducción, e incluso agresivos con otros peces que se acercan al lugar de puesta.
  • Reproducción: Fácil, una característica de esta especie es que son poco longevos, no viven más de 2 años, por lo que su madurez sexual la alcanzan pronto (a los 4 meses) y siempre están dispuestos para la cría, son peces muy promiscuos, y más si se les da buenas condiciones de mantenimiento.
    Son frezadores en espacios abiertos, las puestas tienen lugar en una piedra plana, hoja ancha o incluso en el sustrato, y ambos tienen cuidado de la puesta y de los alevines.
    La hembra pone entre 150 a 200 huevos de color crema, que eclosionan a las 72 horas aproximadamente, y los alevines se alimentaran de su saco vitelino 4 o 5 días, momento que nadaran libremente, y será cuando habrá que alimentarlos con nauplios de artemia recién eclosionados
  • Expectativa de vida: Menos de 2 años

    Fuente: www.elalquimistadelosacuarios.com

sábado, 22 de enero de 2011

TORTUGA JAPONESA

Cuidados Y Atenciones De Las Tortugas Japonesas
tortuga japonesa ó tortuga de orejas rojas, conocida por los científicos con el extraño nombre de Trachemys scripta elegans; es un quelonio de hábitos semiacuáticos que se distribuye naturalmente en la región Sureste de EUA y Noreste de México.
Es sin duda uno de los animales más populares en el mundo de las mascotas, exportándose de las granjas de Estados Unidos una cantidad enorme de ejemplares hacia todas partes del Mundo.   
                                        
A pesar de esta gran popularidad, existe mucha ignorancia sobre las necesidades básicas de estas tortugas, lo que provoca que un porcentaje muy alto de todas aquellas que son adquiridas como mascotas, mueran a las pocas semanas de ser compradas.
Este artículo tiene como propósito plasmar algunas recomendaciones básicas, para tener éxito en el manejo de este tipo de tortugas y lograr que se conviertan en mascotas disfrutables y no en animales destinados a morir ó sufrir múltiples enfermedades en poco tiempo.
1.- Selección de la mascota. Preferentemente escoja tortugas que se vean activas, con los ojos bien abiertos y sin inflamación alguna y de ser posible que ya estén comiendo.
2.- La elección de su alojamiento. Es necesario que la tortuga tenga un espacio considerable para moverse, y como se trata de animales con fuertes hábitos acuáticos; la lógica indica que requieren de un adecuado volumen de agua. Nosotros recomendamos acuarios o sistemas que tengan capacidad para contener al menos de 5 a 10 galones.
Adicionalmente, debe proveérseles de algún sitio para que la tortuga se pose fuera del agua.
                                      
 
                                   
3.- Manejo de la temperatura y calidad del agua. El apropiado control de estos dos factores es crucial para lograr un exitoso y sencillo mantenimiento de la tortuga. La temperatura debe mantenerse en promedio entre los 24 y los 28°C, lo que puede lograrse fácilmente con calentadores para acuario. Los mejores en nuestra opinión son aquellos que cuentan con termostato y quedan completamente sumergidos en el agua.
La calidad del agua puede mantenerse en niveles óptimos, implementando al sistema un filtro biológico de plataforma que sea operado por una cabeza de poder de potencia acorde al volumen de agua a ser filtrado. Utilizando este sistema de filtración, la limpieza del alojamiento se reduce significativamente y seguramente observará cómo esta combinación de estrategias hará que sus tortugas vivan cómodamente.
4.- Seleccionar la dieta adecuada. Indudablemente esta etapa será la que nos asegure que nuestra tortuga sobreviva y viva saludable como nuestra mascota. Sobre este asunto existe mucha ignorancia y una inapropiada elección suele tener consecuencias ciertamente desastrosas.
Este tipo de tortugas tienen por definición una dieta omnívora, es decir que su alimentación incluye vegetales y animales. No obstante, se sabe que dependiendo de la edad, los requerimientos proteicos varían lo que determina preferencias alimenticias en las diversas etapas de su vida.
De esta manera, hoy sabemos que las tortugas jóvenes prefieren y requieren proteínas de origen animal; en virtud de que se encuentran justamente en su etapa de crecimiento. Cuando alcanzan la edad adulta (lo que en esta especie ocurre cuando los machos alcanzan los 10 cm y las hembras los 15 cm en promedio), su dieta se vuelve preferentemente vegetariana.
Lo ideal para mantener correctamente alimentada a nuestra tortuga en su etapa de crecimiento e incluso como adulta, es proporcionar una rica variedad de "ingredientes" que cubran satisfactoriamente sus requerimientos proteicos y por tanto sus preferencias alimenticias. Esto implica que debiéramos reunir esta variedad y alimentar con ella a la tortuga, lo que ciertamente resulta poco práctico y complicado.
La solución a esta aparente complicación se adquiere fácilmente al comprar nuestra mascota, pues comúnmente se adquiere al mismo tiempo el alimento de la misma. Sin embargo, si elegimos un alimento que no es el adecuado; las complicaciones no tardarán en aparecer.
Es costumbre que se elija alimentar a la tortuga con camarones secos ó con artemia viva, y el hecho de observar que muchas veces las tortugas los comen con voracidad hace pensar que son un buen alimento. Nada más lejos de la realidad. Estos alimentos carecen de un contenido proteico adecuado, además de que son altamente deficientes en calcio y varias vitaminas y minerales esenciales para el adecuado crecimiento de la tortuga; por lo que tarde o temprano las mascotas mostrarán signos de desnutrición y alteraciones metabólicas como reblandecimiento de la concha, o bien enfermedades asociadas con la deficiencia de vitaminas, como la inflamación de los ojos. El resultado final de esta errónea elección, es la muerte de la mascota, si no recibe un oportuno tratamiento veterinario.
Todo esto puede evitarse, si alimentamos a nuestras tortugas con un tipo de alimento seco, balanceado que cuente con un adecuado contenido proteico y además esté suplementado con vitaminas y calcio; pero lo más importante es que sea apetecible y bien aceptado por las tortugas.

Funte: http://www.biomaa.com/aquaterra/webpetmmal/prod03.htm

viernes, 21 de enero de 2011

PEZ DARDO DE FUEGO

El pez dardo de fuego es una especie muy colorida de forma cilíndrica. Tiene dos aletas dorsales. La primera formada por radios alargados puede ser desplegada a voluntad por el animal.
                                                          Nemateleotris Magnifica
Esta aleta es utilizada por el animal para advertir de su presencia y para anclarse cuando se cobija en las grutas. Presenta una
librea muy llamativa mitad blanca y mitad rojo anaranjado decorado en la parte final del cuerpo y en la aleta caudal con tonos escarlata y marrones.
                                                         Nemateleotris Magnifica
Estos animales son unos magníficos nadadores y tienen vejiga natatoria. Esta particularidad y el hecho de poseer aletas ventrales los distingue de los
Gobios, entre los que se les ha englobado durante mucho tiempo.

Debido a su belleza y su relativa facilidad de mantenimiento los peces dardo de fuego son una especie muy común en acuarofilia marina.
                                                        Nemateleotris Magnifica
No obstante se ha de puntualizar en que se trata de animales muy tímidos que mantenidos en condiciones adversas (luz o compañías) nos pueden negar su contemplación al permanecer escondidos todo el día.

Tamaño


Raramente alcanza más de 8 cm.

Hábitat


Procede de fondos arenosos y paredes rocosas.

Tiene una amplía distribución geográfica: Barrera Australiana, Kenia, Islas Hawái, Marquesas, Pitcaim y Riuk.
Tamaño del acuario

No requieren para su correcto mantenimiento de acuarios muy voluminosos. Entre 80 y 100 litros.
Condiciones del agua

Es un pez bastante versátil en cuanto a calidades acuáticas. Ph entre 8,2 y 8,4. Salinidad entre 1.023 y 1.027. Nitritos y Amoniaco 0 y hasta 20 ppm de Nitratos.
Temperatura

Entre 24 y 26º C constantes todo el año.
Mantenimiento

Mantener en tanques decorados con
sustrato blando y lo suficientemente espacioso como para que los animales puedan escarbar. Su decoración idónea sería el acuario de arrecife dotado de muchos escondrijos donde guarecerse.

Recordemos que es una especie algo tímida. La iluminación no habrá de ser excesivamente fuerte ya que tiende a palidecer y a volverse más asustadizo. En este caso conviene dotar al tanque de zonas con sombras.

También le gusta suspenderse en la corriente. Por eso se hace de necesidad la instalación de bombas que hagan circular el agua.
Alimentación

No presenta muchos inconvenientes.
Acepta tanto alimento vivo como congelado: Artemia, plancton, larvas. También acepta alimento en escamas. Podemos complementar la dieta con gamba cruda, calamares o pescado blanco troceados. A la hora de alimentarlos deberemos tener en cuenta que no cogen el alimento caído en el sustrato.

Otra consideración importante es que si a la hora de alimentarlos los compañeros de acuario se muestran muy frenéticos, nuestros Magnifica se pueden volver asustadizos y no aceptar el alimento. En algunos casos este comportamiento se agudiza de tal modo que los peces mueren de hambre.
Diferencias entres sexos

No se aprecian diferencias significativas entre sexos.
Asociación

Es un
pez excelente para un acuario marino con diferentes especies. Si los compañeros fueran demasiado grandes puede causar que los animales estén escondidos todo el día.

También son compatibles con casi todos los invertebrados, a excepción de anémonas de gran tamaño que pudieran tomarlos como alimento.

En cuanto a la agresividad entre los miembros de la misma especie comentar que aparecerán disputas pero que no supondrán mayor problema si se dispone de un tanque lo suficientemente grande y suficientes escondrijos para el refugio de todos los animales.
Reproducción

No existe información de que se haya conseguido en cautividad.




Fuente: acuanovel.com

sábado, 15 de enero de 2011

ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA

 ESTERIZADOR UV

Desde hace bastantetiempo se conoce que la luz emitida en determinadas longitudes de onda tiene propiedades germicidas, tanto en el aire como en el agua. Esta longitud de onda se denomina luz ultravioleta.

La luz ultravioleta se puede definir como una región de energia dentro del espectro electromagnetico que se situa entre la región de la radiografia t la región visible. (entre los 200 nanometros y los 390 nanometros).
Existen cuatro tipos de luz ultravioleta en función de su longitud de onda:

1.- UV-A es la denominada onda larga y va de los 325 y los 290 nanometros. Es la representada por la luz solar. No tiene practicamente valor germicida.


2.- UV-B es la denominada onda media y va de los 295 a los 325 nanometros. Se utilizan sobre todo para el uso en lamparas. Este tipo de luz tambien se encuentra en la luz solar pero necesita grandes exposiciones para tener propiedades germicidas.


3.- UV-C es la denominada onda corta es la mas nociva. Aunque se encuentra en la luz solar, raramente llega a la tierra ya que es filtrada por las capas mas altas de la atmosfera. Va de los 200 y los 295 nanometros. La frecuencia germicida mas alta ocurre en torno a los 254 nanometros.


Si los microorganismos son expuestos a este tipo de luz morirán o se verán gravemente afectados. No obstante únicamente sirve para microorganimos, las
Algas microalgas no será destruidas (únicamente las esporas que pasen cerca de la lampara). Germicida

Para aprovechar el efecto desinfectante de este tipo de luz se diseñaron una seria de lamparas especiales cuyo diseño permite que el agua del acuario fluya por un tubo transparente a escasa distancia de la emisión de luz. Este tipo de lamparas var totalmente cubiertas por una carcasa opaca ya que la emisión de este tipo de luz es altamente nociva y jamas debe observarse de forma directa.



Para que una lampara germicida funcione de forma correcta deben de darse una serie de factores.

1.- El agua que pasa cerca de la la lampara debe de esta perfectamente limpia y sin impurezas de echo la presencia de solidos suspendidos, incrustaciones de calcio y magnesio en las paredes del cristal por donde pasa el agua u otros compuestos en el agua que afecten a la transparencia de la misma pueden afectar el funcionamiento. Por ello, siempre se recomienda instalar la lampara germicida en el ultimo paso del sistema de filtración, justo antes del retorno del agua al acuario y una vez haya pasado esta por los distintos sistemas de filtración que tengamos instalados.

2.- La lampara tambien debe estar en una temperatura optima en torno a los 40º C para que los niveles de emisión de UV (ultravioletas) sean los optimos. (La carcasa en la que va instalada tambien ayuda a este fin)

3.- La potencia de la lampara tambien debe de ir acorde a la cantidad de agua que se deba tratar, esta irá unida de forma clara a la velocidad de flujo del agua a través del sistema. Una velocidad excesiva no permitirá que se destruyan, si es demasiado lenta, los microorganismos se multiplicarán a una velocidad superior a la velocidad de destrucción restandole gran parte de su eficacia.

Las medidas mas recomendadas en función del flujo de agua son las siguientes.

Lampara de 8 watios: Recomendable para acuarios de hasta 180 l. Necesitan un flujo de agua en torno a los 725 l/h.
Lampara de 15 watios: Recomendada para acuarios de hasta 350 l. Necesitan un flujo de agua en torno a los 1360 l/h.
Lamparas de 25 watios: Recomendadas para acurios de hasta 455l.
Necesitan un flujo de agua en torno a los 1820 l/h.
Lamparas de 30 watios: Recomendadas para acuarios de hasta 680 l.
Necesitan un flujo de agua en torno a los 2045 l/h.
Lamparas de 50 watios: Recomendadas para acuerios de hasta 910 l.
Necesitan un flujo de agua en torno a los 1175 l/h.

Las lamparas van perdiendo efectividad con el uso por lo que hay que sustituirlas frecuentemente. La duración aproximada es de una 5000 horas, esto equivale a unos 6 meses. Hay que tener en cuenta que este tipo de sistema de esterilización siempre tiene que estar encendido ya que de lo contrario perderia su eficacia completamente.

El mantenimiento de este tipo de lamparas tambien es vital, la "camisa de cuarzo" que es el compartimento por el que fluye el agua debe limpiarse periodicamente para evitar que se depositen incrustaciones que restarian eficacia al sistema.

Las ventajas de la utilización de los sistemas de esterilización mediante germicida son claros.

1.- Totalmente inocuas para los organismos que mantenemos en el acuario, mantienen el agua libres de germenes patogenos ayudando de forma clara a frenar la aparición de enfermedades (es un metodo preventivo).

2.- Instalación sencilla y son complicaciones.

3.- Facilidad de mantenimiento (unicamente cada 6 meses).

4.- No afecta a las condiciones químicas del agua (Ph, Kh, conductividad o redox).
 
Fuente : e-Coralia         Autor: Manuel García Agudo

miércoles, 15 de diciembre de 2010

UN PEZ MUY LLAMATIVO

                                              GuPPY
Nombre: Lebistes reticulatus                          
Familia: Pecí­lidos.
Orden: Cyprinodóntidos.
Nombre común: Guppy

La enorme proliferación de variedades diferentes hace casi imposible la descripción de este pequeño y robusto pez de acuario de hasta 5 cm. de longitud en los machos, y unos 7 cm. de longitud para las hembras. La especie, sin distinción de la variedad, presenta un dimorfismo sexual evidente: Los machos, algo más pequeños y esbeltos están brillantemente coloreados y ostentan diferentes y vistosas formas de la aleta dorsal y, sobre todo, de la cola o aleta caudal.
Las hembras son más grandes, de color gris-verdoso, con la región inferior de garganta y abdomen de color plateado y una mancha parda oscura en el extremo del abdomen, junto a la aleta anal. La diferencia funcional más curiosa es la transformación de la aleta anal de los machos en un tubito eréctil llamado gonopodio que se yergue en el momento de la fecundación. Su hábitat originario son los cursos lentos, meandros y zonas lacustres de Guayana, Trinidad, Barbados, Venezuela y norte de Brasil.
Llegando a vivir entre dos y tres años, en acuarios muy bien acondicionados.
                                                 
Su casa:
Cualquier acuario es bueno para alojar unos cuantos ejemplares. Se aconseja, como mí­nimo, un recipiente de  20 l., bien plantado con ceratopteris, vallisnerias, riccias, etc. Debe dejarse un espacio en el centro del recipiente para facilitar las evoluciones de los pececillos. Prefieren un agua ligeramente alcalina (pH: 7-8), de dureza media alta (DH.: 12-20) y algo salobre (1 gr. de sal gorda / litro de agua). Debe tener iluminación abundante durante diez-dieciocho horas/dí­a y es necesario calefacción, pues la temperatura puede oscilar entre 22-26º C. Es importante no superpoblar el acuario, ya que los ejemplares se estresan, bajan sus defensas y enferman. La tasa máxima de población no debe superar 1 pez/1,5 l. de agua.


Alimentación:
Subsiste con comida seca, que acepta muy bien. Para obtener ejemplares de buen tamaño y brillante colorido, así­ como para criar alevines de 'raza' es conveniente darles comida viva una vez a la semana: dafnias, tubifex, larvas de mosquito y artemia salina (nauplios).

Carácter y comportamiento:
Son generalmente pací­ficos y pueden convivir con cualquier especie no agresiva. Especialmente aptos para acuarios decorativos, asociados a xifos, mollinesias negras y danio-rerio.

Cuidados que necesita:
El automatismo de los equipos de acuario obvia la atención diaria. El alimento seco deberá ser distribuido en escasa cantidad, de forma que sea totalmente consumido en un par de minutos.
Reproducción:Muy sencilla, las hembras 'viví­paras' dan nacimiento a numerosos alevines (15-85) por término medio, según el tamaño de la madre. Debe elegirse el macho más bonito de la colección y aislarlo con siete u ocho hembras en un acuario densamente plantado con gran variedad de plantas sumergidas y flotantes. Es válido también aislar cada hembra gestante en pequeños acuarios de 8 l., con una gran densidad de plantas acuáticas donde puedan refugiarse del apetito materno los pequeños alevines recién nacidos. Después es conveniente retirar a la hembra. La gestación suele durar un mes o algo más.

Enfermedades:
A pesar de ser una especie resistente, puede ser afectada por casi todas las enfermedades tí­picas de los peces de acuario. A veces se presenta una deformación de la lí­nea dorsal (joroba o giba), debida generalmente a superpoblación y falta de alimento vivo.

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