sábado, 22 de enero de 2011

TORTUGA JAPONESA

Cuidados Y Atenciones De Las Tortugas Japonesas
tortuga japonesa ó tortuga de orejas rojas, conocida por los científicos con el extraño nombre de Trachemys scripta elegans; es un quelonio de hábitos semiacuáticos que se distribuye naturalmente en la región Sureste de EUA y Noreste de México.
Es sin duda uno de los animales más populares en el mundo de las mascotas, exportándose de las granjas de Estados Unidos una cantidad enorme de ejemplares hacia todas partes del Mundo.   
                                        
A pesar de esta gran popularidad, existe mucha ignorancia sobre las necesidades básicas de estas tortugas, lo que provoca que un porcentaje muy alto de todas aquellas que son adquiridas como mascotas, mueran a las pocas semanas de ser compradas.
Este artículo tiene como propósito plasmar algunas recomendaciones básicas, para tener éxito en el manejo de este tipo de tortugas y lograr que se conviertan en mascotas disfrutables y no en animales destinados a morir ó sufrir múltiples enfermedades en poco tiempo.
1.- Selección de la mascota. Preferentemente escoja tortugas que se vean activas, con los ojos bien abiertos y sin inflamación alguna y de ser posible que ya estén comiendo.
2.- La elección de su alojamiento. Es necesario que la tortuga tenga un espacio considerable para moverse, y como se trata de animales con fuertes hábitos acuáticos; la lógica indica que requieren de un adecuado volumen de agua. Nosotros recomendamos acuarios o sistemas que tengan capacidad para contener al menos de 5 a 10 galones.
Adicionalmente, debe proveérseles de algún sitio para que la tortuga se pose fuera del agua.
                                      
 
                                   
3.- Manejo de la temperatura y calidad del agua. El apropiado control de estos dos factores es crucial para lograr un exitoso y sencillo mantenimiento de la tortuga. La temperatura debe mantenerse en promedio entre los 24 y los 28°C, lo que puede lograrse fácilmente con calentadores para acuario. Los mejores en nuestra opinión son aquellos que cuentan con termostato y quedan completamente sumergidos en el agua.
La calidad del agua puede mantenerse en niveles óptimos, implementando al sistema un filtro biológico de plataforma que sea operado por una cabeza de poder de potencia acorde al volumen de agua a ser filtrado. Utilizando este sistema de filtración, la limpieza del alojamiento se reduce significativamente y seguramente observará cómo esta combinación de estrategias hará que sus tortugas vivan cómodamente.
4.- Seleccionar la dieta adecuada. Indudablemente esta etapa será la que nos asegure que nuestra tortuga sobreviva y viva saludable como nuestra mascota. Sobre este asunto existe mucha ignorancia y una inapropiada elección suele tener consecuencias ciertamente desastrosas.
Este tipo de tortugas tienen por definición una dieta omnívora, es decir que su alimentación incluye vegetales y animales. No obstante, se sabe que dependiendo de la edad, los requerimientos proteicos varían lo que determina preferencias alimenticias en las diversas etapas de su vida.
De esta manera, hoy sabemos que las tortugas jóvenes prefieren y requieren proteínas de origen animal; en virtud de que se encuentran justamente en su etapa de crecimiento. Cuando alcanzan la edad adulta (lo que en esta especie ocurre cuando los machos alcanzan los 10 cm y las hembras los 15 cm en promedio), su dieta se vuelve preferentemente vegetariana.
Lo ideal para mantener correctamente alimentada a nuestra tortuga en su etapa de crecimiento e incluso como adulta, es proporcionar una rica variedad de "ingredientes" que cubran satisfactoriamente sus requerimientos proteicos y por tanto sus preferencias alimenticias. Esto implica que debiéramos reunir esta variedad y alimentar con ella a la tortuga, lo que ciertamente resulta poco práctico y complicado.
La solución a esta aparente complicación se adquiere fácilmente al comprar nuestra mascota, pues comúnmente se adquiere al mismo tiempo el alimento de la misma. Sin embargo, si elegimos un alimento que no es el adecuado; las complicaciones no tardarán en aparecer.
Es costumbre que se elija alimentar a la tortuga con camarones secos ó con artemia viva, y el hecho de observar que muchas veces las tortugas los comen con voracidad hace pensar que son un buen alimento. Nada más lejos de la realidad. Estos alimentos carecen de un contenido proteico adecuado, además de que son altamente deficientes en calcio y varias vitaminas y minerales esenciales para el adecuado crecimiento de la tortuga; por lo que tarde o temprano las mascotas mostrarán signos de desnutrición y alteraciones metabólicas como reblandecimiento de la concha, o bien enfermedades asociadas con la deficiencia de vitaminas, como la inflamación de los ojos. El resultado final de esta errónea elección, es la muerte de la mascota, si no recibe un oportuno tratamiento veterinario.
Todo esto puede evitarse, si alimentamos a nuestras tortugas con un tipo de alimento seco, balanceado que cuente con un adecuado contenido proteico y además esté suplementado con vitaminas y calcio; pero lo más importante es que sea apetecible y bien aceptado por las tortugas.

Funte: http://www.biomaa.com/aquaterra/webpetmmal/prod03.htm

viernes, 21 de enero de 2011

PEZ DARDO DE FUEGO

El pez dardo de fuego es una especie muy colorida de forma cilíndrica. Tiene dos aletas dorsales. La primera formada por radios alargados puede ser desplegada a voluntad por el animal.
                                                          Nemateleotris Magnifica
Esta aleta es utilizada por el animal para advertir de su presencia y para anclarse cuando se cobija en las grutas. Presenta una
librea muy llamativa mitad blanca y mitad rojo anaranjado decorado en la parte final del cuerpo y en la aleta caudal con tonos escarlata y marrones.
                                                         Nemateleotris Magnifica
Estos animales son unos magníficos nadadores y tienen vejiga natatoria. Esta particularidad y el hecho de poseer aletas ventrales los distingue de los
Gobios, entre los que se les ha englobado durante mucho tiempo.

Debido a su belleza y su relativa facilidad de mantenimiento los peces dardo de fuego son una especie muy común en acuarofilia marina.
                                                        Nemateleotris Magnifica
No obstante se ha de puntualizar en que se trata de animales muy tímidos que mantenidos en condiciones adversas (luz o compañías) nos pueden negar su contemplación al permanecer escondidos todo el día.

Tamaño


Raramente alcanza más de 8 cm.

Hábitat


Procede de fondos arenosos y paredes rocosas.

Tiene una amplía distribución geográfica: Barrera Australiana, Kenia, Islas Hawái, Marquesas, Pitcaim y Riuk.
Tamaño del acuario

No requieren para su correcto mantenimiento de acuarios muy voluminosos. Entre 80 y 100 litros.
Condiciones del agua

Es un pez bastante versátil en cuanto a calidades acuáticas. Ph entre 8,2 y 8,4. Salinidad entre 1.023 y 1.027. Nitritos y Amoniaco 0 y hasta 20 ppm de Nitratos.
Temperatura

Entre 24 y 26º C constantes todo el año.
Mantenimiento

Mantener en tanques decorados con
sustrato blando y lo suficientemente espacioso como para que los animales puedan escarbar. Su decoración idónea sería el acuario de arrecife dotado de muchos escondrijos donde guarecerse.

Recordemos que es una especie algo tímida. La iluminación no habrá de ser excesivamente fuerte ya que tiende a palidecer y a volverse más asustadizo. En este caso conviene dotar al tanque de zonas con sombras.

También le gusta suspenderse en la corriente. Por eso se hace de necesidad la instalación de bombas que hagan circular el agua.
Alimentación

No presenta muchos inconvenientes.
Acepta tanto alimento vivo como congelado: Artemia, plancton, larvas. También acepta alimento en escamas. Podemos complementar la dieta con gamba cruda, calamares o pescado blanco troceados. A la hora de alimentarlos deberemos tener en cuenta que no cogen el alimento caído en el sustrato.

Otra consideración importante es que si a la hora de alimentarlos los compañeros de acuario se muestran muy frenéticos, nuestros Magnifica se pueden volver asustadizos y no aceptar el alimento. En algunos casos este comportamiento se agudiza de tal modo que los peces mueren de hambre.
Diferencias entres sexos

No se aprecian diferencias significativas entre sexos.
Asociación

Es un
pez excelente para un acuario marino con diferentes especies. Si los compañeros fueran demasiado grandes puede causar que los animales estén escondidos todo el día.

También son compatibles con casi todos los invertebrados, a excepción de anémonas de gran tamaño que pudieran tomarlos como alimento.

En cuanto a la agresividad entre los miembros de la misma especie comentar que aparecerán disputas pero que no supondrán mayor problema si se dispone de un tanque lo suficientemente grande y suficientes escondrijos para el refugio de todos los animales.
Reproducción

No existe información de que se haya conseguido en cautividad.




Fuente: acuanovel.com

sábado, 15 de enero de 2011

ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA

 ESTERIZADOR UV

Desde hace bastantetiempo se conoce que la luz emitida en determinadas longitudes de onda tiene propiedades germicidas, tanto en el aire como en el agua. Esta longitud de onda se denomina luz ultravioleta.

La luz ultravioleta se puede definir como una región de energia dentro del espectro electromagnetico que se situa entre la región de la radiografia t la región visible. (entre los 200 nanometros y los 390 nanometros).
Existen cuatro tipos de luz ultravioleta en función de su longitud de onda:

1.- UV-A es la denominada onda larga y va de los 325 y los 290 nanometros. Es la representada por la luz solar. No tiene practicamente valor germicida.


2.- UV-B es la denominada onda media y va de los 295 a los 325 nanometros. Se utilizan sobre todo para el uso en lamparas. Este tipo de luz tambien se encuentra en la luz solar pero necesita grandes exposiciones para tener propiedades germicidas.


3.- UV-C es la denominada onda corta es la mas nociva. Aunque se encuentra en la luz solar, raramente llega a la tierra ya que es filtrada por las capas mas altas de la atmosfera. Va de los 200 y los 295 nanometros. La frecuencia germicida mas alta ocurre en torno a los 254 nanometros.


Si los microorganismos son expuestos a este tipo de luz morirán o se verán gravemente afectados. No obstante únicamente sirve para microorganimos, las
Algas microalgas no será destruidas (únicamente las esporas que pasen cerca de la lampara). Germicida

Para aprovechar el efecto desinfectante de este tipo de luz se diseñaron una seria de lamparas especiales cuyo diseño permite que el agua del acuario fluya por un tubo transparente a escasa distancia de la emisión de luz. Este tipo de lamparas var totalmente cubiertas por una carcasa opaca ya que la emisión de este tipo de luz es altamente nociva y jamas debe observarse de forma directa.



Para que una lampara germicida funcione de forma correcta deben de darse una serie de factores.

1.- El agua que pasa cerca de la la lampara debe de esta perfectamente limpia y sin impurezas de echo la presencia de solidos suspendidos, incrustaciones de calcio y magnesio en las paredes del cristal por donde pasa el agua u otros compuestos en el agua que afecten a la transparencia de la misma pueden afectar el funcionamiento. Por ello, siempre se recomienda instalar la lampara germicida en el ultimo paso del sistema de filtración, justo antes del retorno del agua al acuario y una vez haya pasado esta por los distintos sistemas de filtración que tengamos instalados.

2.- La lampara tambien debe estar en una temperatura optima en torno a los 40º C para que los niveles de emisión de UV (ultravioletas) sean los optimos. (La carcasa en la que va instalada tambien ayuda a este fin)

3.- La potencia de la lampara tambien debe de ir acorde a la cantidad de agua que se deba tratar, esta irá unida de forma clara a la velocidad de flujo del agua a través del sistema. Una velocidad excesiva no permitirá que se destruyan, si es demasiado lenta, los microorganismos se multiplicarán a una velocidad superior a la velocidad de destrucción restandole gran parte de su eficacia.

Las medidas mas recomendadas en función del flujo de agua son las siguientes.

Lampara de 8 watios: Recomendable para acuarios de hasta 180 l. Necesitan un flujo de agua en torno a los 725 l/h.
Lampara de 15 watios: Recomendada para acuarios de hasta 350 l. Necesitan un flujo de agua en torno a los 1360 l/h.
Lamparas de 25 watios: Recomendadas para acurios de hasta 455l.
Necesitan un flujo de agua en torno a los 1820 l/h.
Lamparas de 30 watios: Recomendadas para acuarios de hasta 680 l.
Necesitan un flujo de agua en torno a los 2045 l/h.
Lamparas de 50 watios: Recomendadas para acuerios de hasta 910 l.
Necesitan un flujo de agua en torno a los 1175 l/h.

Las lamparas van perdiendo efectividad con el uso por lo que hay que sustituirlas frecuentemente. La duración aproximada es de una 5000 horas, esto equivale a unos 6 meses. Hay que tener en cuenta que este tipo de sistema de esterilización siempre tiene que estar encendido ya que de lo contrario perderia su eficacia completamente.

El mantenimiento de este tipo de lamparas tambien es vital, la "camisa de cuarzo" que es el compartimento por el que fluye el agua debe limpiarse periodicamente para evitar que se depositen incrustaciones que restarian eficacia al sistema.

Las ventajas de la utilización de los sistemas de esterilización mediante germicida son claros.

1.- Totalmente inocuas para los organismos que mantenemos en el acuario, mantienen el agua libres de germenes patogenos ayudando de forma clara a frenar la aparición de enfermedades (es un metodo preventivo).

2.- Instalación sencilla y son complicaciones.

3.- Facilidad de mantenimiento (unicamente cada 6 meses).

4.- No afecta a las condiciones químicas del agua (Ph, Kh, conductividad o redox).
 
Fuente : e-Coralia         Autor: Manuel García Agudo

miércoles, 15 de diciembre de 2010

UN PEZ MUY LLAMATIVO

                                              GuPPY
Nombre: Lebistes reticulatus                          
Familia: Pecí­lidos.
Orden: Cyprinodóntidos.
Nombre común: Guppy

La enorme proliferación de variedades diferentes hace casi imposible la descripción de este pequeño y robusto pez de acuario de hasta 5 cm. de longitud en los machos, y unos 7 cm. de longitud para las hembras. La especie, sin distinción de la variedad, presenta un dimorfismo sexual evidente: Los machos, algo más pequeños y esbeltos están brillantemente coloreados y ostentan diferentes y vistosas formas de la aleta dorsal y, sobre todo, de la cola o aleta caudal.
Las hembras son más grandes, de color gris-verdoso, con la región inferior de garganta y abdomen de color plateado y una mancha parda oscura en el extremo del abdomen, junto a la aleta anal. La diferencia funcional más curiosa es la transformación de la aleta anal de los machos en un tubito eréctil llamado gonopodio que se yergue en el momento de la fecundación. Su hábitat originario son los cursos lentos, meandros y zonas lacustres de Guayana, Trinidad, Barbados, Venezuela y norte de Brasil.
Llegando a vivir entre dos y tres años, en acuarios muy bien acondicionados.
                                                 
Su casa:
Cualquier acuario es bueno para alojar unos cuantos ejemplares. Se aconseja, como mí­nimo, un recipiente de  20 l., bien plantado con ceratopteris, vallisnerias, riccias, etc. Debe dejarse un espacio en el centro del recipiente para facilitar las evoluciones de los pececillos. Prefieren un agua ligeramente alcalina (pH: 7-8), de dureza media alta (DH.: 12-20) y algo salobre (1 gr. de sal gorda / litro de agua). Debe tener iluminación abundante durante diez-dieciocho horas/dí­a y es necesario calefacción, pues la temperatura puede oscilar entre 22-26º C. Es importante no superpoblar el acuario, ya que los ejemplares se estresan, bajan sus defensas y enferman. La tasa máxima de población no debe superar 1 pez/1,5 l. de agua.


Alimentación:
Subsiste con comida seca, que acepta muy bien. Para obtener ejemplares de buen tamaño y brillante colorido, así­ como para criar alevines de 'raza' es conveniente darles comida viva una vez a la semana: dafnias, tubifex, larvas de mosquito y artemia salina (nauplios).

Carácter y comportamiento:
Son generalmente pací­ficos y pueden convivir con cualquier especie no agresiva. Especialmente aptos para acuarios decorativos, asociados a xifos, mollinesias negras y danio-rerio.

Cuidados que necesita:
El automatismo de los equipos de acuario obvia la atención diaria. El alimento seco deberá ser distribuido en escasa cantidad, de forma que sea totalmente consumido en un par de minutos.
Reproducción:Muy sencilla, las hembras 'viví­paras' dan nacimiento a numerosos alevines (15-85) por término medio, según el tamaño de la madre. Debe elegirse el macho más bonito de la colección y aislarlo con siete u ocho hembras en un acuario densamente plantado con gran variedad de plantas sumergidas y flotantes. Es válido también aislar cada hembra gestante en pequeños acuarios de 8 l., con una gran densidad de plantas acuáticas donde puedan refugiarse del apetito materno los pequeños alevines recién nacidos. Después es conveniente retirar a la hembra. La gestación suele durar un mes o algo más.

Enfermedades:
A pesar de ser una especie resistente, puede ser afectada por casi todas las enfermedades tí­picas de los peces de acuario. A veces se presenta una deformación de la lí­nea dorsal (joroba o giba), debida generalmente a superpoblación y falta de alimento vivo.

...

sábado, 6 de noviembre de 2010

FUNCIONAMIENTO DE UN FILTRO DE PLATAFORMA.

Principios de funcionamiento de un filtro biológico de placas 
Entre los diferentes sistemas de filtrado disponibles para el aficionado se encuentra el filtro de placa o filtro biológico de fondo. Sin duda no hace mucho tiempo fue el filtro más común y utilizado. Con la aparición de los excelentes filtros exteriores presurizados y los filtros seco-húmedos su utilización no es tan masiva. Además se enfrenta a un constante debate sobre la necesidad o no de su utilización.
Básicamente este filtro esta compuesto por una serie de placas ranuradas que cubren la totalidad del fondo del acuario. Normalmente se instala algo más pequeña para que no se vea por el frontal y los lados del acuario. El equipo se completa con un tubo extractor o chimenea por el cual el agua retorna al tanque.

En la base de esta chimenea se instala un difusor que impulsa por succión el agua dentro del tubo creando una corriente ascendente. El tubo extractor toma el agua del fondo del acuario por debajo del sustrato. Esta agua evacuada es sustituida paulatinamente por filtración a través de la grava. Este proceso dependiendo de la instalación se repite varias veces a lo largo del día.
En las rocas que forman el sustrato se asienta la colonia de bacterias denominada nitrificantes.
  Estas bacterias y sin entrar en profundidad necesitan el oxígeno para disolver los residuos que han sido absorbidos por el circuito del filtro a través de la grava. Con el aporte permanente de oxígeno del agua en circulación las bacterias transformarán paulatinamente los compuestos de desecho que forman el nitrito en nitratos más aprovechables y menos tóxicos.
Este requisito de oxigeno reduce algo el asentamiento de la colonia bacteriana. Ello es debido a que el aire atmosférico contiene hasta un 25% más de oxigeno disuelto que el presente en el agua por muy aireada que ésta este.
Particularidades del filtro biológico de placa


Los filtros que presentan un mayor rendimiento son aquellos cuyas placas se han diseñado en forma piramidal o semicírculo. Con ello se fuerza a los detritus a llegar al fondo donde serán biodegradados más rápidamente por las bacterias.
Otra posibilidad alternativa al difusor presente en la base del tubo extractor sería la colocación en la salida de una cabeza de poder. Con ello ganaremos en caudal de filtración y en eficacia. En acuarios de tamaño medio o grande es más prudente la instalación de filtros de fondo dotados de varios tubos extractores. En los acuarios grandes las zonas más cercanas a la base del tubo tendrán más movilidad de agua que las más alejadas.


Habitualmente en la parte superior de la chimenea están presentes compartimentos donde poder instalar cartuchos de carbón activo. Esto es muy importante si no contamos con ningún otro sistema de filtrado donde colocar esta carga.

Como resulta obvio al observar el sistema de funcionamiento de este filtro, deberemos descartar su uso en caso de mantener
especies de peces cavadoras
que pudieran dejar las placas al descubierto y eliminar así toda la actividad biológica de las zonas desenterradas.
En resumen:


Los filtros biológicos de placa son excelentes soportes para el asentamiento de una amplía colonia de bacterias. Lógicamente y debido al poco oxígeno disuelto en el agua en comparación con el aire debemos descartar utilizar este sistema como único filtro del acuario.

Si además el agua por el motivo que fuese no estuviera lo suficientemente

oxigenada corremos el riesgo de que las capas inferiores del sustrato no tengan el suficiente oxigeno para desarrollar la colonia y los desperdicios queden allí anclados con lo que obstruiríamos el filtro con el paso del tiempo. Un buen sistema para prevenir esta presencia de materias residuales no disueltas sería la utilización periódica de una campana sifonadora de fondo.
 


sábado, 23 de octubre de 2010

LO QUE NO SE DEBE HACER AL INICIAR UN ACUARIO DE PECES JAPONÈS


     “ERRORES MAS FRECUENTES AL INICIAR UN ACUARIO DE GOLDFISH”
  1. Iniciarse en este pasatiempo sin haberse documentado bien. Esto da lugar a cometer muchos de los errores que se mencionan en los siguientes puntos.
  2. Comprar un acuario muy chico. Recordemos que cada goldfish adulto requiere de 35 a 40 litros de agua, por lo que se deben evitar los acuarios de 40 litros, cuyo uso es más adecuado para un acuario hospital. Se recomienda iniciarse con un acuario de al menos 100 litros con dos a tres peces en su interior.
  3. Sobre poblar el acuario.  
  4. Realizar cambios de agua totales cada cierto tiempo. Al hacer esto el acuario pierde las bacterias nitrificantes presentes en el agua encargadas de mantener bajos los niveles de amonia, nitratos y nitritos, los cuales son tóxicos y dañinos para nuestros peces.  
  5. Limpieza del acuario inadecuada. Se deben de hacer cambios parciales de un 25% del agua cada semana y sifonear la grava cada 15 días.
  6. Vaciar el acuario y lavar la urna y grava con agua y jabón. Como ya se mencionó anteriormente, nunca se debe cambiar más del 25% del agua y mucho menos vaciar el acuario y lavarlo con jabón. Los residuos de este detergente quedarán adheridos al acuario y grava, tornándo el agua tóxica.
  7. No realizar mediciones semanales o incluso quincenales de los parámetros del agua: amonia, nitratos, nitritos y pH.
  8. No eliminar el cloro y los metales pesados del agua. No basta con dejar reposando el agua. Este método evapora el cloro mas no elimina los metales pesados ni la clomamina. Es necesario por tanto el emplear acondicionadores para el agua, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios.
  9. No desinfectar las plantas antes de añadirlas al acuario.
  10. No poner en cuarentena los peces nuevos antes de introducirlos al acuario.
  11. Proporcionarles una dieta 100% seca y no remojar el alimento durante 3 a 5 minutos.
  12. Introducir peces no compatibles con el goldfish: escalares (angelfish), guppys, neones, gouramis, bettas, plecos, etc.
  13. Medicar el acuario principal con azul de metileno, verde de malaquita. Estos medicamentos son muy fuertes, y así como matan a las bacterias malas, también matan a las bacterias nitrificantes. Es por esta razón que los peces enfermos deben ser medicados en un acuario hospital.
  14. Comprar peces nuevos e introducirlos al acuario sin haberlos aclimatado. 
  15. No madurar el acuario (NO AGREGAR BACTERIA NITRIFICANTE) antes de introducir peces en su interior.
  16. Seguir fervientemente las recomendaciones recibidas de los empleados o dueños de las tiendas de acuarios. En muchos casos, sino es que en la mayoría, estas personas mal aconsejan a los clientes en un intento por incrementar sus ventas. ¿Cuantas personas no han adquirido un acuario de 40 litros con 10 goldfish y un calentador de agua? En otros casos.. no tienen ni la más remota idea sobre ciertos temas (en especial los concernientes a enfermedades) y les es más fácil mal aconsejar a los clientes que el admitir su ignorancia y contestar "no sé, lo mejor será que le preguntes a alguien más".
Fuente :elgoldenfhish.com
 
 












        











viernes, 22 de octubre de 2010

ENFERMEDADES DE LOS PECES Y SU TRATAMIENTO.

“ENFERMEDADES MAS COMUNES DE LOS PECES Y SU TRATAMIENTO”

El mejor método de prevención es el control metódico y periódico de las condiciones del agua (no hay peces enfermos, hay acuarios enfermos). Dedique tiempo a la observación de su acuario. Observe detenidamente a todos los peces y su comportamiento. Verifique que la piel, escamas y aletas estén sanas. Si hay peleas constantes entre algunos de los peces, pida asesoramiento, quizás sean incompatibles para compartir el hábitat.
Tenga siempre productos para tratar punto blanco, es la enfermedad más habitual. Tenga también entre sus elementos un bactericida y un fungicida. Esos productos suelen ser comunes a muchas enfermedades. Tenga presente sus fechas de caducidad.
Tome precauciones a la hora de introducir nuevos peces, rocas o plantas, especialmente si provienen de ambientes naturales. A continuación encontrará una completa guía de enfermedades. En ella obtendrá información sobre los síntomas, cómo identificarlos, las probables causas y los tratamientos a seguir para intentar sanar a los peces afectados.
Tratamientos
En la guía a continuación se detallan los tratamientos puntuales para cada enfermedad. Pero hay ciertos detalles y hechos que debe comprender y respetar en todo tratamiento. El primer recurso fundamental es la paciencia. Los tratamientos suelen durar algunos días, en ocasiones semanas. Siempre siga las instrucciones del especialista que suministra los productos necesarios para tratar al pez o al acuario. Comprenda también que, si comienza un tratamiento y la mejoría no llega en un par de días, no deberá suspenderlo, modificarlo ni reemplazarlo. Esa mezcla de productos puede acarrear trastornos aún más severos al pez.
En ocasiones los químicos adecuados para una enfermedad pueden afectar negativamente otros elementos, como las plantas o las bacterias buenas. Asesórese para evitar problemas extra. Siempre tenga elementos para armar un acuario de cuarentena en emergencias. Debajo de la guía de enfermedades encontrará consejos para el armado del acuario de cuarentena.
Guía de enfermedades, causas y curas
Punto blanco
Síntomas: el cuerpo del pez se cubre de pequeños puntos blancos. También sus aletas. En un par de días aumentarán los puntos y se contagiarán otros peces. Sus branquias no se mueven con naturalidad. Causas: bajo la piel del pez se aloja un parásito denominado Ichthyopjirius. Éste parásito se reproduce saliendo del cuerpo. Cuando lo hace deja un agujero en la piel que se infecta rápidamente. Aparecerá un quiste que revienta al poco tiempo. De ahí salen parásitos jóvenes. El punto blanco es la enfermedad más usual en acuarios. Tratamiento: Cobre parcialmente quelado (CUBRIX) o verde malaquita (GREEN-BAC), elevar la temperatura a 28º/30º. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado.
Gusano Lernea
Síntomas: observará que el pez nada de lado a lado, frotando su cuerpo contra rocas y plantas. Notará inflamaciones en la piel, y ahí hay hilos que parecen gusanos. Esos organismos surgen hacia arriba y son de color verde claro. Causas: se trata del parásito denominado Lernea. Entierra su cabeza en el cuerpo del pez, quedando anclado a él. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover los gusanos. Sea cuidadoso, no debe cortar al gusano, ya que si su cabeza queda enterrada en el pez, todo seguirá igual. Si el pez está muy herido aplique antisépticos adecuados. En comercios especializados adquiera TRATAMIENTO PARA LERNEA.
Baba en la piel
Síntomas: notará que el pez que padezca esta enfermedad lucirá opaco. Su cuerpo se ve cubierto por una delgada capa de mucosa grisácea y blancuzca. Afecta también a las branquias. El pez frota su cuerpo contra rocas y plantas. Causas: la principal causa es descuido severo de las  La consecuencia es la degradación de la mucosidad natural del pez. Queda entonces expuesto a parásitos como Chilodonella e Ichthyobodo. Tratamiento: es realmente difícil tratar ésta enfermedad, especialmente si avanzó demasiado. Si las branquias del pez están sanas, acuda a un comercio especializado para que le suministren el producto indicado. Si las branquias ya están dañadas, pida a un especialista que trate al pez en un acuario de cuarentena con FORMALINA
Hidropesía
Síntomas: el abdomen se hincha tanto que las escamas sobresalen del cuerpo en punta. La hidropesía es crónica. Aparece a la vista una vez avanzada y se desarrolla a largo plazo. Causas: si bien puede deberse a una dieta totalmente inadecuada, la principal causa es descuido severo de las condiciones del agua Suele haber un elevado nivel de nitritos y cloruro de sodio. Puede que haya demasiadas bacterias. También hay disfunción de órganos del pez. Tratamiento: no hay cura. Estudie los hábitos alimentarios y las condiciones del agua ideales para las especies de peces que seleccione.
Dactylogyrus
Síntomas: el pez luce agitado, respirar le demanda mucho esfuerzo. El color puede oscurecer y sus ojos se tornan vidriosos. Las branquias se inflaman si el cuadro es severo. Dado que llega poco oxígeno a su cerebro, se mueve torpemente. También frota sus opérculos contra las rocas. Causas: las membranas branquiales se infectan de parásitos prácticamente no visibles. Tratamiento: los comercios especializados venden productos como el Sterazin. El tratamiento puede ser bastante largo. En ocasiones se debe tener paciencia hasta que los huevos de Dactylogyrus eclosionen.
Terciopelo
Síntomas: el cuerpo del pez parece estar recubierto de una película aterciopelada y amarillenta. También cubre las aletas. El pez se agita por dificultades respiratorias, y frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. Causas: aparecen parásitos llamados piscinoodinium. Echan raíces en la piel de los peces para alimentarse de ellos. Tratamiento: el primer paso es tapar la pecera y dejarla sin luz. Esto debilitará al parásito. Los comercios especializados venden productos químicos para tratarlo. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado para que no elimine el producto químico del agua, eleve la temperatura a 28º/30º.

Hongos
Síntomas: sectores del cuerpo del pez se cubren de vellosidades que parecen copos de algodón. Los sectores afectados deben esto al daño de la mucosa protectora natural del pez. Causas: puede aparecer posteriormente a la enfermedad de punto blanco. En ocasiones es consecuencia de descuido severo de las condiciones del agua. Es común que la infección fungosa suceda a una herida en el cuerpo o las aletas. Tratamiento: los comercios especializados venden fungicidas, que debe aplicar al acuario completo. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado, eleve la temperatura a 28º/30º. Asesórese para detectar las causas del brote y mejore las condiciones a posteriori. Si el pez tenía heridas, verifique que las especies en su acuario sean aptas para vivir en conjunto.
Constipación
Síntomas: el vientre se abulta notablemente. Por estar constipado, no se alimenta ni defeca. Descansa sobre el sustrato muchas horas, ya que está debilitado. Puede resultar difícil distinguir esta enfermedad de la hidropesía. Causas: en la mayoría de los casos se debe a la sobrealimentación. También puede tratarse de una dieta incompleta o inadecuada para sus peces. Tratamiento: agregue al agua del acuario media cucharadita de té de sulfato de magnesio cada cinco litros de agua. Si los peces se recuperan, asesórese sobre los hábitos alimenticios de sus especies de peces.
Exophthalmia
Síntomas: el pez adelgaza y sus ojos sobresalen de sus órbitas. Causas: esta enfermedad, distinguida por los nódulos inflamados detrás de los ojos del pez, suele ser consecuencia de septicemia bacteriana o tuberculosis. Generalmente se observa un descuido severo de las condiciones del agua. Tratamiento: mejore la calidad del hábitat. El proceso de tratamiento es lento. Si no se recuperan es porque el origen del mal es tuberculosis. Éste último caso no tiene cura. No hay más alternativa que eliminar los peces infectados.


Piojos (argulus)
Síntomas: el pez frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. En su piel aparecen diminutos parásitos agrupados en forma de discos planos. Causas: los piojos cuentan con ventosas que los adhieren al cuerpo del pez. Penetran en él para alimentarse de su sangre y poner huevos. Luego buscarán otros peces para continuar alimentándose. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover los parásitos. Aplique antisépticos adecuados para las heridas del pez. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre al acuario principal 1,5 mg cada 4,5 litros de agua. Compre también un químico para matar larvas.
Parásitos intestinales
Síntomas: notará que peces que comen abundantemente adelgazan. En ocasiones traen los parásitos de su hábitat en la naturaleza. Los parásitos pueden verse salir por el ano. Causas: algunos gusanos intestinales ingresan en el organismo de los peces y se alimentan de su sangre. Tratamiento: solicite asistencia en un comercio especializado. Probablemente le suministren un antihelmíntico para incluir con el alimento. Aplique un químico sugerido para eliminar los parásitos del acuario.
Aletas dañadas
Síntomas: los peces con aletas muy desarrolladas son muy propensos a ésta enfermedad. Los bagres y especies con bigotes también. Se observa inflamación de los radios de las aletas. Posteriormente, las aletas se acortan y desflecan. Causas: esta enfermedad se debe a infecciones bacterianas por descuido severo de las condiciones del agua. También puede que otros peces estén mordiendo las aletas del pez afectado. Tratamiento: mejore la calidad del hábitat, tanto el agua como los peces. Traslade al pez al acuario de cuarentena y trátelo con bactericida ACRIFLAVINA. También puede optar por el uso de violeta de genciana. Acuda a un especialista para que le aconseje sobre la dosificación de los productos.
Hexamitiasis
Síntomas: suele afectar a los Discos. Los poros sensoriales en la cabeza se llenan de pus. También los poros sensoriales próximos a la línea lateral. Otro indicador es la materia fecal larga y dura. Causas: los cíclidos y algunos anabántidos (o laberíntidos) albergan un parásito llamado Hexamita. Es inofensivo hasta que el pez tenga una baja de sus defensas naturales. Tratamiento: solicite asistencia en un comercio especializado. Probablemente le suministren METRONIDAZOL. El procedimiento correcto es extraer un par de litros del acuario, incorporarles la dosis total para el acuario y, una vez diluido, incorporar el producto ya diluido en el acuario.
Sanguijuelas
Síntomas: el pez frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. En su piel aparecen diminutos parásitos con forma de gusanos. Es una enfermedad muy contagiosa. Causas: las sanguijuelas pueden llegar al acuario dentro de un pez nuevo. Los huevos de las mismas pueden llegar en rocas traídas de la naturaleza. Las sanguijuelas cuentan con ventosas que las adhieren al cuerpo del pez. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover las sanguijuelas. Aplique antisépticos adecuados para las heridas del pez. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre al acuario principal 1,5 mg cada 4,5 litros de agua.
Enfermedad en vejiga natatoria
Síntomas: el pez afectado nadará panza arriba, invertido. No se mueve con naturalidad, parece torpe y se golpea con los objetos que lo rodean. Causas: esta enfermedad se debe a infecciones bacterianas por descuido severo de las condiciones del agua. También puede ser un problema congénito. Tratamiento: es poco probable que identifiquemos con exactitud el origen de la enfermedad. Mejore la calidad del hábitat, especialmente el agua. Traslade al pez al acuario de cuarentena. Solicite el químico adecuado en un comercio especializado y aplíquelo tanto en el acuario principal como en el de cuarentena. Espere una semana, si el pez afectado no mejora, probablemente no lo haga luego. No quedará más que sacrificar al animal.
Acuario de cuarentena
Una pecera de 12 litros será adecuada (30x20x20 cm). No utilice placas de fondo, bastará con una fina capa de grava roja. Incluya una planta artificial y alguna roca para refugio. No decore el acuario, por obvias cuestiones de higiene. Coloque un pequeño filtro de esponja y un calentador (siempre que se trate de peces tropicales).
El agua a utilizar a de ser la misma del acuario principal. Si el pez está enfermo, lo que menos necesitará será un cambio de condiciones de agua. Puede que sus defensas no lo toleren. Es importante que éste acuario esté oscuro, quitará energía a los parásitos.